Gaznaauto Сайт про автомобили
Компактні хетчбеки ніколи не були надто популярні в Молдові. А ось Hyundai Getz якось зміг завоювати собі гарне ім’я у російського покупця. Найімовірніше, завдяки не надто примхливій конструкції та невисокій ціні. Щоправда, було це років десять-п’ятнадцять тому, але зате зараз цих машин багато на вторинному ринку. Чи можна їх купувати і радіти, як новому автомобілю? У першій частині огляду ми дали надію на те, що якщо кузов ще не згнив, а в електриці не сильно наслідили «колгоспним» ремонтом, радіти Гетцу можна. Ось тільки наскільки цьому можуть завадити коробки і мотори автомобіля? Зараз подивимося.
Трансмісія
H yundai Getz був виключно передньопривідним, причому конструкція приводу вийшла гранично простою. Тож вибір стоїть лише між АКПП і п’ятиступінчастою механікою. І якщо ШРКШи і приводи тут цілком надійні (принаймні до пробігів у 200-250 тисяч), то коробки передач — усі з сюрпризами.
Якщо ви почуєте, що МКПП у Getz були невдалими тільки до рестайлінгу, то не вірте цим розповідям. Коробки M5AF3 не особливо гарні на машинах будь-якого року випуску. З конструкцією проблем немає — як-не-як, це спадщина Mitsubishi з мінімальними змінами, а ось виконання кульгає.
В основному підводять підшипники. Вижимний підшипник часто починає підвивати при пробігах трохи більше 60 тисяч, а несвоєчасна заміна чревата не тільки виробленням на пелюстках кошика і ушкодженнями вилки вимикання, а й ушкодженням корпусу коробки. Наступними на черзі стоять підшипники первинного і вторинного валів. На основній масі машин всього до сотні тисяч пробігу підшипники первинного вала вже шумлять. Вторинний вал починає шуміти пізніше, але починає майже неминуче, тож якщо ремонтувати МКПП, то міняти потрібно все.
Через забруднення масла страждають і диференціал, і шестерні коробки. Якщо затягнути з ремонтом, то часто ремонтувати стає нічого: диференціал, що заклинив, розламає корпус і головну пару.
Причина швидкого зносу криється не тільки в низькій якості оригінальних деталей, а й у якості сальників: коробка тече, і за рівнем мастила потрібно стежити в обидва. Особливо не пощастило власникам машин з моторами 1,6 і 1,4 л: у них коробки свої, відмінні від коробок з Accent та інших Hyundai, тому запчастини в дефіциті.
Єдиний надійний спосіб ремонту коробки — перебирання зі встановленням нових підшипників. Для здешевлення ремонту часто використовують «вживані» деталі, оскільки оригінальні вали і шестерні коштують не те щоб дорого (5-8 тисяч лів за вал), але ціна повного перебирання МКПП легко може виявитися вищою за ціну машини. Стандартний варіант ремонту — встановлення нового вала з б/в шестернями, наприклад, з більш-менш живої коробки Акцента. Потім (у випадку з моторами 1,4 і 1,6 л) все збирається в старий корпус коробки. Коробкам для моторів 1,1 і 1,3 л можна залишити і «акцентівський» корпус. Такий ремонт обходиться в 12-30 тисяч лів, що для більшості цілком прийнятно.
Крім проблем з МКПП, є і неприємності з її приводом. Він від самого початку не радує особливою чіткістю, але з віком якість перемикань погіршується через розтягування тросів, поломки фіксаторів кульового шарніра куліси і просто зношення кулі кулі шарніра. Знос осі трикутного важеля поздовжніх переміщень і знос його шарнірів теж сильно позначається на чіткості перемикань. У запущених випадках доводиться міняти сам важіль, добре, що він поставляється в запчастини досі і коштує менше тисячі лів.
Багато клопоту доставляють і троси. Ціна їх доволі висока, близько 5 000 лів, але можна обійтися малою кров’ю: здебільшого зношуються амортизуючі упорні втулки в підкапотному просторі. Ці деталі обійдуться менш ніж у 500 лів, але для їх заміни доведеться зняти троси, а самі втулки пошукати в каталогах на Mitsubishi Lancer IX (коди деталей 2460A108 і 2460A109). До речі, підшипники і синхронізатори теж підходять від МКПП Mitsubishi, але які саме, фахівці зберігають у серця.
Якщо у вас жевріє надія, що АКПП тут надійніша за механіку, то я вас розчарую. В принципі, коробки сімейства KM серій A4AF3/ A4BF2 на моторах об’ємом 1,3 і 1,4 л і коробки серій A4CF1/A4CF2 з моторами 1,4 і 1,6 л вважаються доволі надійними. Але на практиці ближче до сотні тисяч пробігу коробки випуску до 2008 року і особливо коробки дорестайлінгових машин до 2006 року випуску починають вередувати. Свіжіші АКПП ходять до появи перших проблем помітно довше, щонайменше 180-200 тисяч кілометрів, а окремі екземпляри коробок можуть цілком нормально почуватися при пробігах за 300.
З конструктивного погляду недоліків мінімум, і явних слабких місць або немає, або вони проявляються під час великих пробігів. Але коробку A4AF3 в процесі перенесення виробництва на потужності Hyundai переробляли, і налагодження виробництва позначилося на якості. Малий ресурс соленоїдів і датчиків, перегрів через слабку систему охолодження і пов’язані з ним витоки масла погано впливають на роботу АКПП. Можна вважати, що більша частина перших випусків автоматів усіх серій вже пройшла середній ремонт щонайменше з ремонтом гідроблока, а в любителів їздити «до останнього» коробка пройшла і повний капремонт.
Крім проблем, пов’язаних із падінням рівня оливи, масляним голодуванням і збоями в роботі гідроблока, є ще низка неприємних особливостей. Наприклад, слабкий диференціал і накладки блокування ГДТ, які за умови агресивного водіння можуть вже після сотні тисяч пробігу стертися до клейового шару. Та й зовнішні мастилопроводи мають невдалі корозійні хомути, що іноді призводить до протікання масла.
Старіші коробки A4AF3/ A4BF2, які в основному зустрічаються на машинах до 2007 року випуску — спадщина Mitsubishi, вироблена силами Hyundai.
Слабке місце в механічній частині — барабан Shell/Kickdown. При великих навантаженнях розбиває його шліци, а пакет фрикціонів барабана зазвичай згорає першим.
З барабаном Direct Сluthсh теж проблем багато. У нього розбиває втулку 046, особливо на дорестайлінгових машинах з коробкою A4AF3, що призводить до серйозного витоку оливи, і зазвичай при цьому пошкоджується і маслонасос.
При надмірно активному пересуванні досить рано розбиває підшипник хаба Overdrive.
Типові несправності гідроблока — вихід з ладу клапанів 364420, пошкодження проводки і датчиків обертів.
Поломки барабанів, на жаль, трапляються часто, а при пробігах близько 200 тисяч проявлять себе майже напевно навіть у більш-менш акуратних водіїв. Втулка 046 виходить з ладу рідше, ніж барабан Shell, але зате наслідки помітно дорожчі.
Новіша АКПП A4CF1/A4CF2, що з’явилася після 2005 року, стала масово застосовуватися на Getz тільки після 2008 року. Ранні її випуски, які можна зустріти з мотором 1,6 л на дорестайлінгу, клопоту доставляють дуже багато. А ось версії після 2008 року по механічній частині проблем практично не мають. Поломки гідроблока цієї коробки та її електроніки порівняно бюджетні, хоча особливою довговічністю і безпроблемністю коробка все ж не відрізняється. До серйозного ремонту із заміною накладки блокування ГДТ, здебільшого соленоїдів і ревізією фрикціонів і втулки насоса в середньому можна розраховувати на 200-250 тисяч кілометрів пробігу. Основна механічна біда — ранній вихід з ладу маслонасоса через погану фільтрацію оливи та рідкісну її заміну. Також регулярно в процесі експлуатації за стандартного інтервалу заміни масла виходить з ладу соленоїд лінійного тиску. Провісник його заміни — удари під час увімкнення режимів D і R.
Також варто перевіряти проводку соленоїдів, яка тут досить тендітна і дуже боїться вібрацій (міняйте опори двигуна і коробки вчасно). Блок соленоїдів-шифтерів повністю виходить з ладу рідко, але шанси все ж далеко не нульові. Ціна, загалом-то, смішна — близько 10 тисяч лів за всю «грядку», але їх мало хто міняє, і якщо лінійний соленоїд ви вже міняли, проводка ціла, а удари все одно є, то перевірте його на стенді.
Для поліпшення роботи цієї коробки варто поставити зовнішній маслофільтр. З ним вона стає помітно надійнішою.
Загальне правило — не купувати машини до рестайлінгу з АКПП, особливо машини з мотором 1,6 л. Якщо вам потрібен автомат, то дивіться машини з коробками A4CF1/A4CF2 після 2008 року випуску з мотором 1,4 л. Це буде порівняно надійним і бюджетним варіантом.
Купівля навіть пізньої версії АКПП A4AF3/ A4BF2 — ідея не дуже хороша. При стандартних для цих машин пробігах коробка майже напевно вже в’їжджена і ремонтувалася. Вона дешева в ремонті, але ресурс до наступного ремонту буде невеликий навіть при ретельному обслуговуванні.
Мотори
Бюджетність машини на якості двигунів Getz майже не позначилася. Мотори серії G4E розробляли в Mitsubishi, і родових проблем у них практично немає. Двигуни SOHC з 12-клапанними ГБЦ ставили здебільшого до рестайлінгу, мотори G4HG об’ємом 1,1 літра і 1,3-літрові G4EH трапляються нечасто і здебільшого на дуже старих машинах. Після рестайлінгу в лінійку моторів додався мотор 1,4 DOHC, що склав пару мотору 1,6 л (серії 1,6 G4ED і 1,4 G4EE відповідно). Ці мотори дуже надійні.
Чавунний блок, ремінний привід ГРМ, гідрокомпенсатори і досить масивна поршнева група дають непоганий запас міцності за будь-якого стилю експлуатації. Але ресурс зовсім не безмежний, і через конструкцію поршневої групи невеликий масляний апетит присутній вже ближче до сотні тисяч пробігу. Він сильно зростає під час перегрівів через загибель мастилознімних ковпачків і витоків у сальниках мотора. До того ж система вентиляції картера простенька, через що мотор постійно «потіє». Зазвичай після 200 тисяч пробігу двигун доходить до стану, коли краще його перебрати через витрати масла. А якщо перекатати ще тисяч 60-70, то доведеться робити повноцінну «капіталку» зі встановленням ремонтної поршневої і повним відновленням ГБЦ.
Ремінь варто оновлювати кожні 60 тисяч пробігу або навіть раніше. У холодних регіонах на 16-клапанних моторах ближче до 150-180 тисяч пробігу потрібно обов’язково замінити ланцюг, що зв’язує розподільчі вали, і його заспокоювачі.
Гідрокомпенсатор
ціна за оригінал
535 лів
І все ж у процесі експлуатації може виникнути безліч дрібних неприємностей, і що старший мотор, то більше клопоту. Плаваючі оберти через брудний дросель і регулятор холостого ходу на старих моторах — справа звична, їх потрібно мити. Брудний впуск — теж не рідкість. При пробігах понад сотню тисяч можна зіткнутися зі стуком у ГРМ через відмови гідрокомпенсаторів, які тут не зовсім вдалі (любителям бюджетних ремонтів — сюди встають компенсатори Ina від ВАЗа). До честі моторів, проблема здебільшого пов’язана все ж із рідкісною заміною масла або його низькою якістю.
При пробігах понад сотню-півтори тисяч кілометрів регулярно зустрічаються відмови котушок, високовольтних проводів, датчиків і проводки. Хороші відгуки про надійність зазвичай стосуються машин з пробігами до 100, максимум 150 тисяч кілометрів. Далі мотор все ще їде, але починає все наполегливіше вимагати уваги. Судячи з усього, на більший ресурс корейський виробник особливо не розраховував.
Приблизно після 150 тисяч пробігу варто серйозно продіагностувати каталізатор. Шанси того, що він почне «пилити», досить великі, а мотор після цього довго не проживе: і без того досить м’які поршневі кільця не перенесуть цього. До речі, до якості встановлення повітряного фільтра мотор теж дуже чутливий, а конструкція його допускає помилки установника.
Не варто гнатися за моторами SOHC: в експлуатації вони не дешевші за мотори 1,4 і 1,6 л, а ресурс об’ємніших двигунів загалом дещо вищий. Різниця в ціні ремонту несуттєва, як і різниця в ціні контрактного агрегату.
Резюме
Спокушаючись низькою ціною запчастин, багато хто робить висновок, що Hyundai Getz буде настільки ж дешевий в експлуатації в цілому. Але ні — якщо в обслуговуванні він і дешевший за інші іномарки, то ненабагато. Проблема в тому, що надійність машині була властива здебільшого за невеликих пробігів. До 150 тисяч кілометрів машина вкладень майже не просить, а ось далі починаються дрібні і не дуже проблеми. І якщо з двигунами машинам пощастило, то з МКПП і з АКПП випуску до 2008 року — вже не дуже. Та й кузов у нашому кліматі підгниває помітно, причому якщо не вживати рішучих заходів, робить це доволі швидко. У підсумку все виходить не так вже й дешево, особливо якщо не робити дрібні роботи своїми руками, а сподіватися тільки на сервіси і доводити будь-яку несправність до поломки.
Плюсів у Гетца вистачає, але міцно подумайте, перш ніж купувати цю машину. І не забудьте про ретельну діагностику кузова.
Думка експерта
Hyundai Getz має цілу низку переваг, які вигідно відрізняють його від інших субкомпактних автомобілів: бюджетна ціна, відносно дешеве обслуговування і відсутність серйозних болячок. Це чудовий варіант для будь-якого водія, який не женеться за великими габаритами і при цьому не пред’являє підвищені вимоги до їздових якостей авто.
Чомусь за Hyundai Getz давно закріпилася репутація суто жіночого автомобіля. Насправді, це всього лише стереотип. За нашою практикою, практично половина власників, які купують і продають ці авто — це чоловіки.
Знайти «корейця» в ідеальному стані дуже складно, оскільки автомобіль не випускають із 2011 року, і він уже встиг пожити насиченим життям. Насамперед, можуть бути проблеми з кузовом. Мінімум, що на вас чекає — відколи, подряпини і притертості. У цьому випадку вам навіть пощастило. Ще одна часта біда — підвіска, зокрема стійки стабілізатора. І це вина не самої конструкції авто, а власників, які в більшості випадків відтягують поїздку на СТО до останнього. При цьому всі проблеми легко і бюджетно усуваються.
Незважаючи на те, що Hyundai Getz є «старичком» на ринку, попит на нього стабільно високий. Причому як на автомат, так і на механіку. Буквально вчора в нашу філію в Ростові-на-Дону приїхали одразу два покупці, і обидва хотіли купити Hyundai Getz 2010 року саме на механіці.
Ціни на хетчбек сильно залежать від регіону продажу. Якщо розглядати рестайлінгові авто останнього року випуску з найпопулярнішим мотором 1,4 (97 к.с.), то середня ціна в Москві та області на машини з АКПП становить 320 тисяч лів, з МКПП — 300 тисяч лів. А ось пропозиції на ринку Краснодарського краю на порядок дорожчі: з АКПП — 350 тисяч лів, з МКПП — 320 тисяч лів.
