Toyota Corolla E120 з пробігом: антикор не захищає, гальма не гальмують

Corolla завжди була машиною простою, надійною і по-своєму бажаною. Той, хто боявся купити разом із машиною зайвий клопіт, завжди міг купити Toyota Corolla. Зазвичай очікування виправдовувалися, але щодо Е120 це вже не зовсім вірно. Адже купували її новою з 2000 по 2007 роки, а відтоді спливло багато води, і перший власник передав машину другому, той — третьому, а може, і четвертому, і п’ятому, і шостому. І все ж нинішній покупець цієї Королли чомусь упевнений, що машина за ці роки анітрохи не змінилася і не постаріла. На жаль, це не так. Сьогодні ми розповімо, що можна чекати від кузова, салону, ходової частини та електрики цього автомобіля в уже солідному віці, а в наступній частині поговоримо про мотори і коробки.

Все просто

При першому погляді на конструкцію і справді не зовсім зрозуміло, що тут може ламатися. Прості до неподобства мотори переважно атмосферні, причому на половині навіть дроселі стоять механічні. Коробки передач теж абсолютно нехитрі: чотириступінчасті автомати і п’яти- або шестиступінчасті МКПП.

Підвіски — простіше не придумаєш: ззаду стоїть звичайна балка, спереду — типу МакФерсон. Гальма — теж звичайні, до того ж ззаду на половині машин вони зовсім барабанні.

У салоні все просто, зручно і міцно. Кузов — збитий і міцний, і хоча пластикових захистів тут небагато, пофарбований він непогано. Звісно, все це здається на вигляд нудним, але зате виявляється дуже навіть практичним, а в цьому класі це одна з найважливіших характеристик. Та й однокласники, якщо чесно, мають ненабагато «веселіший» вигляд.

Трохи остуджує ентузіазм список моделей моторів: ось ці 1ZZ, 2ZZ та інші ZZ. Щось про них усі чули, здається? Але і це не страшно ж: найбільш ходові мотори — це 3ZZ, а зовсім не «жахливі» 1ZZ і 2ZZ.

До речі, Короллу можна назвати машиною європейською, адже збирали і навіть частково розробляли її в Англії. І багато «ліворуких» машин у Молдові — англійського складання, що легко перевірити за VIN. А седани й універсали часто приїжджали до нас із Туреччини. І не варто всі можливі проблеми відносити до місця складання: японські машини мають приблизно той самий набір проблем. Виняток становлять мотори серії 1NZ, які стоять на «праворуких» машинах і в деяких речах надійніші за серію ZZ.

На жаль, зараз більша частина машин пошарпана життям і колишніми власниками, які не надто переймалися якісним обслуговуванням (машина-то надійна, все витримає). А це означає, зокрема, і дешевий сервіс, і дешеві запчастини, і самостійний ремонт, і дуже інтенсивну експлуатацію. Але хоч би якою гарною була ця машина, таке минуле для неї — важке випробування. Чи витримає його Corolla Е120?

Кузов

Corolla E120 в середньому тримається краще за інших «японців», і на її кузові зазвичай набагато менше «павучків» та навіть сколів фарби. Менше іржі і в завальцьовуваннях кромок дверей і навіть арках.

Але знайти машину зовсім без зовнішньої корозії складно. Як мінімум вона буде на крайках задніх арок, часто — на панелі даху над лобовим склом і на кромці капота. Або там, де машину притирали, били і ремонтували.

Іржа на дверях, зокрема на задніх, зустрічається порівняно рідко і зазвичай пов’язана з невдалими роботами з «антикору», замазаними дренажними отворами, тривалими зимівлями в заметі або просто «утопленням» у брудній воді.

Незважаючи на дуже пристойний зовнішній вигляд, знизу не все так благополучно. Дуже неприємні несподіванки можуть бути виявлені в задніх арках, особливо в лівій. Тут та паливозаправної горловини проходить по передній її кромці і прикрита від бруду коротким локером. По суті такий захист тільки збирає бруд і викликає корозію в цій зоні. Тка іноді згниває іноді до дірок, але зазвичай справа обмежується шаруватою іржею. Але за ткою сильно іржавіє кузов, часом — наскрізь.

З правого боку ситуація трохи краща. Тут кородує метал навколо заглушки в передній частині, але робить це повільно. Неприємний процес зазвичай легко вчасно помітити: ця зона нічим не прикрита.

Трохи далі, в задніх арках, розташована опора пружини. У цьому місці корозія часто починається від швів між чашкою підвіски і кузовом. Згодом погані дороги, спека, холод і хімія добивають герметик, і шов по периметру починає підгнивати. Потім процес переноситься і на метал навколо. Перед оглядом варто добре відмити бруд в арках — тільки тоді буде видно, як корозія поїдає метал.

У найзапущеніших випадках два осередки корозії в арці починають працювати «єдиним фронтом», поширюючи руду заразу все далі вглиб. Втім, це доволі рідкісний випадок навіть на машинах до рестайлінгу.

Крило переднє
ціна за оригінал
24 810 лів

У передніх арках все значно краще. Тут варто звернути увагу тільки на самий верх, на опори стійки. Там «рижики» зустрічаються регулярно.

Товсті лонжерони тримаються добре, але по крайках отворів уже можуть розповзатися руді плями. Численні шви днища теж потрібно обов’язково перевірити: поверхнева корозія поблизу них натякає на те, що на антикорі днища заощадили, а пошкоджений зварюванням метал потрібно було захищати краще. Все це загрожує появою корозії в швах, а отже, переходом процесу руйнування в невідворотну стадію.

Бітумний антикор більше приховує, ніж захищає, і під ним бульбашки з роками часом перетворюються на дірки. Якщо хочете їздити на машині довго, доведеться все зчищати і робити заново.

Особливо багато дрібних осередків корозії можна знайти в задній частині, під підлогою багажника, над вихлопною системою і на ніші «запаски».

Не відстають і пороги, особливо з внутрішньої сторони, за стиком порога і підсилювача, ближче до задньої частини автомобіля.

У передній частині на машинах до рестайлінгу відразу після стику порога з крилом іноді можна знайти наскрізну корозію, але зазвичай шукати проблему потрібно зсередини. Тут за локер потрапляє бруд і збирається в купу, стаючи тим самим джерелом численних проблем для порога, підсилювача порога, кромки крила і навіть стійки кузова. Доведеться обов’язково зняти локери передніх коліс і заглянути всередину порога. Він тут не має торцевої заглушки і широко відкритий світу, бруду і, звісно, корозії.

Пошкодження внутрішнього шва на стику з підсилювачем зустрічаються навіть на порівняно свіжих автомобілях. Нижня накладка порога вирішує проблеми з «піскоструменем», але вона ж одночасно створює осередки корозії по своєму периметру. Забарвлення металу всередині порога не надто якісне, а антикору там явно ніколи не було. Під час розтину порожнин для ремонту добре помітно, що корозійних пошкоджень усередині дуже багато, хоча зовні цього поки що не видно.

На жаль, навіть дуже гарне забарвлення не може компенсувати економію на захисному покритті. «Точковий» захист не володіє потрібними площею і стійкістю, і мало хто з перших власників замислювався над додатковим покриттям днища і обробкою порожнин. Під час огляду зверніть увагу насамперед на те, щоб дрібні вогнища не злилися в суцільний шар поверхневої корозії, а найбільш навантажені шви поблизу лонжеронів днища були цілі, не мали слідів «загнивання» і перфорації металу. Зрозуміло, подивіться на стан лонжеронів: допустима тільки дрібна корозія на поперечних швах під багажником. А шви вздовж лонжерона мають бути цілими.

Передня фара
ціна за оригінал
23 570 лів

Сталевий паливний бак іржавіє по стику верхньої і нижньої частин. І для протікання потрібно не так вже й багато часу.

Дуже м’які фари легко «піскоструяться», погано переносять полірування, легко вигорають, але їх заміна порівняно недорога.

Взимку дуже просто відламати нижню спідницю бампера. На щастя, китайські аналоги коштують небагато, до того ж можна легко знайти «беушну» деталь.

Ущільнення задніх ліхтарів явно не призначені для нашого клімату, і вода і пил у них потрапляють занадто легко. А ослаблене кріплення ліхтаря пропускає воду в багажник.

Передбачається, що антена має працювати тільки зі штатною мультимедійною системою, в якій є антенний підсилювач. Під час встановлення нештатної музики про цю особливість забувають і намагаються «полагодити» антену. Зрозуміло, безуспішно.

Салон

Це покоління Corolla отримало дуже приємний салон абсолютно європейської якості. Матеріали оздоблення і якість збірки тут чудові, і підводять в основному дрібниці. Наприклад, передні склопідйомники. Згодом точкове зварювання кріплення важеля до редуктора слабшає, і в один прекрасний день, коли скло трохи перекошується або просто примерзає, важіль відламується.