Gaznaauto Сайт про автомобили
Досі можна зустріти тих, хто переконаний, що автоматична коробка передач може завдати більше неприємностей, ніж ручна. Насправді, це не зовсім так, і серед ручних коробок теж зустрічаються не найвдаліші конструкції. А серед автоматів — напрочуд живучі гідротрансформаторні коробки. Крім того, сьогодні з ручними коробками часто ставлять двомасові маховики, які мають обмежений ресурс і коштують, як невеликий ремонт старого автомата. Одним словом, з механікою теж завжди знайдеться, куди вкласти гроші. Особливо якщо пам’ятати про зчеплення, в якому теж є чому розвалитися. Наприклад, вижимному підшипнику.
Два диски і підшипник
Навіщо взагалі в зчепленні потрібен підшипник, та ще й вижимний? Відповідь лежить на поверхні: для того, щоб це зчеплення витискати. Згадаймо, як воно працює.
У складі зчеплення є два диски: ведучий (він же «кошик») і ведений. Кожух ведучого диска кріпиться до маховика. Усередині нього на первинному валу коробки передач встановлений ведений диск із фрикційними накладками з обох боків. Ведений диск під час увімкненого зчеплення щільно притиснутий до маховика натискним диском корзини (тобто, ведучого диска) зчеплення. Таким чином крутний момент через ведучий і ведені диски передається на вал коробки. Однак під час перемикання передач потрібно розімкнути передачу моменту, і для цього водій вимикає зчеплення.
Вимкнення зчеплення — це розмикання зв’язки ведучого і веденого дисків. Відбувається воно таким чином. Коли водій натискає на педаль зчеплення, вилка пересуває вижимний підшипник по валу коробки (або тросом, або за допомогою гідравлічного приводу). Загалом, єдина відмінність між вижимними підшипниками і полягає в реалізації їхніх приводів. Найпримітивніша схема (зараз уже застаріла) — механічна, з тросовим приводом від педалі зчеплення. У цьому разі тросик тягне вилку, яка переміщує по валу підшипник. У більш сучасних автомобілях привід зазвичай гідравлічний (в якому вилки зчеплення немає взагалі, зате є гідравлічна муфта підшипника). Цей тип помітно складніший конструктивно, але їздити з ним простіше: зусилля на педалі менше, його легше дозувати, а працює вичавлювання плавнішим, ніж із тросовим приводом. Ну і, мабуть, найпопулярніша схема — комбінована. У ній є така сама вилка, як і у випадку з механічним приводом, тільки замість троса використовується гідравлічний привід вилки, схожий на привід гальм, — з головним і робочим циліндрами зчеплення. У вантажівок трапляється ще й ПГУ — пневмогідравлічний підсилювач, у якому гідравліка приводить у дію пневматичний привід вилки, але це окрема історія: у легкових машинах таких складних систем не буває.
Повернемося до нашого зчеплення легковика. Отже, під час натискання педалі підшипник починає рухатися по валу коробки і впирається в пелюстки діафрагмової пружини кошика, зовнішній край якої починає вивертатися, від’єднуючись від веденого диска. Далі диски між собою розмикаються, і маховик у цей момент більше не передає обертання валу коробки. Все це начебто і геніально, і просто. Але, як і будь-який інший механізм, з часом зчеплення зношується. І якщо знос фрикційних накладок дисків або пелюсток кошика здається очевидним і питань не викликає, то на вижимний підшипник часто ображаються: мовляв, чому там ламатися? Можу зрозуміти цю образу, але тільки частково, тому що свій ресурс є у будь-якого підшипника, тож і вижимний має право колись прийти в непридатність.
Чим довше — тим гірше
Напевно, немає потреби пояснювати, що несправність вижимного підшипника нічим не відрізняється від несправності будь-якого іншого підшипника: деградує мастило, зношуються обойма і тіла кочення. Загалом, тут нічого незвичайного. Незвично те, що вижимний підшипник працює під навантаженням тільки в той момент, коли водій вичавлює зчеплення. А крім цього навантаження, вже досить істотного, є ще й вібраційне. І ще пара особливостей — це можливість його перегріву і суттєві крутильні коливання. Від останніх, щоправда, підшипник рятує наявність демпферних пружин у веденому диску. Їхнє пряме призначення інше: це насамперед гасителі крутильних коливань колінвалу, що виникають на низьких обертах і передаються на коробку передач. Ці коливання дуже істотні на сучасних легких алюмінієвих двигунах, тому без пружин у відомому диску їздити було некомфортно, навіть незважаючи на наявність гідроопор мотора та інших заходів, покликаних знизити вібрацію. Ну і підшипнику з ними теж живеться простіше. А ось із недосвідченим водієм йому не живеться зовсім.
Недосвідчені водії припускаються загальної помилки: занадто довго тримають педаль зчеплення вичавленою. Якщо вона витиснута в підлогу, підшипник в основному страждає від навантаження — в цьому положенні йому доводиться щосили тиснути на пелюстки кошика. А якщо водій любить не до кінця відпускати педаль і потихеньку кататися по дворах з напіввитиснутою педаллю, то він не тільки стирає і спалює фрикційні накладки диска, а й перегріває мастило підшипника. У цьому випадку його ресурс знижується кардинально, і замість належних йому хоча б 100-150 тисяч пробігу він може відправитися до праотців і на 50 тисячах. Думаю, натяк зрозумілий: відпускати зчеплення потрібно вчасно і повністю, а що довше буде витиснута його педаль, то коротшим буде життя вижимного підшипника. Та й усього іншого комплекту зчеплення, ймовірно, теж.
А як зрозуміти, що вижимний підшипник доживає останні дні і кілометри, і не накликати на заміну, наприклад, усю коробку передач?
Тут гуде, там виє
Здебільшого про існування вижимного підшипника згадують у тому разі, якщо в районі коробки передач щось починає гудіти, скрипіти, стукати або верещати. Залишається тільки зрозуміти, що саме гуде, скрипить, стукає або верещить. Може, це щось у коробці передач? Провести найпростіший тест вижимного підшипника може кожен: достатньо натиснути і відпустити педаль зчеплення і послухати, як зміниться звук. Нагадаю ще раз: коли педаль витиснута, підшипник перебуває під навантаженням, а коробка виявляється від’єднаною від маховика мотора. Виходить все логічно і зрозуміло: якщо несправність прихована в коробці передач, шум буде помітнішим з відпущеною педаллю зчеплення, якщо собака заритий у підшипнику — з вичавленою. Тому чинимо просто: чуємо незрозумілий гул або виття, вичавлюємо зчеплення. Стало голосніше — привіт підшипнику, стало тихіше — час зайнятися ревізією коробки передач.
Чи можна їздити з висмикувальним підшипником, що виє? Теоретично можна. Він рідко коли вмирає відразу, і якийсь запас часу для його заміни є. Яким цей запас виявиться, ніхто точно сказати не зможе. Багато що залежить від того, на якому етапі вдалося діагностувати його знос. Якщо він став трохи підвивати в морози через застаріле мастило, можна не бігти відразу в сервіс — час ще є. А ось якщо він сильно гуде за будь-якої погоди, найімовірніше, він уже сильно зношений і дійсно може раптово розвалитися. Щоправда, машину це знерухомити не може. Ситуація складеться зворотна: перестане вимикатися зчеплення.
Скажу блюзнірську річ: без зчеплення їздити можна. Складно, але можна. Можна запустити мотор на першій передачі і, працюючи газом, підганяти так оберти мотора і швидкість, що для перемикання передач вичавлювати зчеплення буде необов’язково (принаймні — для переходу з нижчих передач на вищі, перемикатися вниз буде трохи складніше). Зрозуміло, ми не радитимемо пересуватися на автомобілі з несправним зчепленням, але якщо раптом така ситуація трапилася десь там, де немає евакуаторів, зв’язку або можливості взяти машину на буксир, можна спробувати доїхати до місця ремонту і таким чином. Очевидно, що найрозумніше — не доводити до такої ситуації і міняти все необхідне вчасно.
Міняти вижимний підшипник самостійно — робота не найпростіша. Як мінімум потрібна яма або підйомник, а далі все залежить від автомобіля. Десь достатньо зняти коробку (ага, це не найскладніше), а десь спочатку треба буде демонтувати підрамник. А потім все це треба буде ще зібрати, причому встановлення коробки передач — робота сама по собі не найлегша.
Міняти тільки підшипник чи все зчеплення одразу? Звичайно, все залежить від стану веденого диска і кошика. Якщо вони вже помітно зношені, краще замінити відразу все. Особливо якщо роботу проводять у сервісі: все одно коробка вже демонтована, тож це буде набагато дешевше. Ось тільки комплект зчеплення зараз може обійтися в таку суму, що раптово стане вкрай сумно і навіть сумно. Тому доведеться орієнтуватися за ситуацією і точно оцінювати залишковий ресурс зчеплення: все відразу міняти не завжди обов’язково. А ось вилку зчеплення поміняти сенс є (там, де ця вилка є, тобто, на машинах з механічним або комбінованим приводом зчеплення). Поміняти її потрібно хоча б тому, що вбитий підшипник часто тягне за собою в могилу і її, і буде дуже прикро все розбирати повторно для заміни цієї вилки окремо від підшипника.
Під час вибору нового підшипника потрібно звернути увагу на його стан. У наш час у продажу трапляються деталі часто незрозумілого походження, тож потрібно перевірити, щоб підшипник обертався легко, без закушувань, але при цьому не мав люфту.
І останнє: при появі проблем, можливо, найголовнішим буде рішення не тільки замінити вижимний підшипник, а й переглянути свою манеру керування автомобілем. Тримати просто так ногу на педалі зчеплення не тільки неправильно, а й затратно матеріально. Особливо якщо під час ремонту було помічено знос фрикційних накладок веденого диска, що не відповідає пробігу.
