Біт чи не біт: шукаємо ознаки лобового удару під капотом

Зрозуміло, купівля машини з битою «мордою» — радість сумнівна. У всякому разі, в більшості випадків. Але ось знайти ознаки такого удару можна не завжди, особливо якщо з автомобілем попрацював дуже хороший бляхар. І все ж це можливо, головне — дивитися не тільки зовні, а й усередині. Адже крім відновлення «заліза» такій машині багато чого довелося робити і в моторному відсіку.

Що, якщо бит?

Фронтальний удар — один із найнеприємніших. Адже саме за нього страждає не лише кузовне залізо, а й агрегати під капотом: майже завжди — елементи системи охолодження, часто — навісне обладнання, інколи — коробка передач і сам двигун. Звісно, можна зустріти автомобілі, які були добре відновлені і їздять так, ніби нічого кримінального не відбувалося. Але це — рідкісний і приємний виняток. Частіше сильні фронтальні удари не проходять безслідно.

Насамперед, страждає кузов. Цілком очевидно, що внаслідок деформації деякі елементи (наприклад, лонжерони) втрачають початкову жорсткість через порушення геометрії профілів і ребер. І як їх не відновлюй, так, як було із заводу, не вийде.

Є взагалі радикальний метод: лонжерони можуть зрізати і вварити нові. І знову ж таки: правильно обробити зварні шви можуть не всі. Хоча, звісно, і нормально варити вміють ще рідше. Найчастіше такі шви починають кородувати під щедрим шаром фарби, причому набагато раніше, ніж всі інші, навіть слабкі, місця кузова. Те саме стосується і перевареного «телевізора», якщо, звісно, він не пластиковий. Взагалі будь-яке вогнище корозії, що рано виникає там, де його бути не повинно (на майданчику акумулятора, кожусі випускного колектора, лонжеронах, «стаканах» тощо) може свідчити про те, що деталь випрямляли. Може, хоча й не завжди.

Другий момент — якість комплектуючих, які довелося замінити під час ремонту. Не секрет, що мало хто ставить, наприклад, оригінальний радіатор охолодження — деталь ця часто дорога, зате аналогів практично у всіх радіаторів зазвичай багато. Скільки і як працюватиме «дешманський» аналог — питання дуже цікаве. Є, звісно, і непогані замінники, але якщо машину «скидають» після ДТП, хороші деталі зазвичай не ставлять. Головне — зробити дешево і продати подорожче. Те саме стосується і інших замінених запчастин.

Одним словом, вдала і до того ж бита «в морду» машина — така ж рідкість для покупця, як хороший фільм для Федора Бондарчука. Сподіватися на це краще не варто. Тому давайте подивимося, за якими ознаками можна визначити відновлений після фронтального удару автомобіль, щоб потім відмовитися від його купівлі.

Починати огляд треба, звісно, ззовні. Зовнішній огляд — не зовсім по темі сьогоднішньої розмови, але давайте коротенько нагадаємо, на що звернути увагу в нашому випадку.

Перед тим як почати дивитися

Такий відповідальний захід, як огляд вживаного автомобіля, потрібно починати з підготовки. Хороше рішення — знайти свідомо небиту і максимально свіжу машину, щоб оглянути її, відзняти на телефон і потім використовувати як еталон.

Якщо машина, яку ви зібралися купувати, все ще продається новою, рішення напрошується саме собою: приходьте до салону і знімаєте. Якщо модель вже знята з виробництва, все складніше, але теж здійсненно. Умова для успішного результату необов’язкова, але корисна. Далеко не завжди можна без еталона зрозуміти, що зі швів і кріплення заводське, а що ні.

Огляд зовні

Починаємо дивитися як зазвичай: чи збігається забарвлення на всіх елементах. Дивитися під різними кутами, так більше шансів помітити відмінність у відтінках. І обов’язково досліджуємо шагрень (рельєф ЛФП), покриття має бути скрізь однаковим.

Фарба на метал і пластик лягає по-різному, тому іноді шагрень на бампері та крилах (на залізних) трохи відрізняється. Це допустимо, але ось колір відрізнятися не може. А бампери доведеться порівняти: на передньому і задньому фарба має лежати однаково. Це насамперед стосується більш-менш нових автомобілів, на «старичках» можуть лежати вже два шари фарби, і порівнювати там щось зазвичай марно. І, звісно ж, перевіряємо ЛФП товщиноміром (за його наявності).

Якщо фарбування сумнівів не вселило, дивимося далі. Насамперед нас цікавлять зазори: за сильного удару виставити їх у номінал зазвичай не вдається. І якщо на ВАЗах ці зазори можуть бути будь-якими, то на пристойних машинах досліджуємо їх пильно. Що саме дивитися?

Перше — ширина зазору між крилами і передніми дверима. Якщо відновлення було, особливо не дуже гарне, виставити ці зазори ідеально практично неможливо. По всій довжині зазор має бути однаковим. І найголовніше — на торцях кузовних елементів (особливо дверцят) не повинно бути жодних дефектів (наприклад, сколів). Вони можуть з’явитися тільки в разі удару крилом об двері внаслідок сильного зсуву першого під час ДТП.

Другий момент — зазор капота. Звісно, його виставити простіше. Але і це не завжди можливо. А якщо вам кажуть про пробіг у 50 тисяч км, то подивіться на болти кронштейнів капота: їх на цьому пробігу ніхто чіпати не повинен. Якщо на них є сліди ключів — біжіть звідти, вас обманюють.

1 / 2

2 / 2

І, звичайно, ніхто не повинен чіпати запірний пристрій капота. Він стоїть спереду і за сильного удару часто виходить з ладу. Якщо там щось випрямляли або міняли — теж біжіть.

Третє — вклейка лобового скла. Є, звичайно, ймовірність, що історія про камінь у лоб і КАСКО — правда, але краще перевірити. Якщо скло вклеєно погано, гумки перекошені, зазори нерівні, то працювали явно не фахівці дилерського сервісу. Після такої роботи можна навіть отримати текти в салоні, що сумно саме по собі.

Огляд всередині

А тепер відкриваємо капот і дивимося всередину. Як приблизно (без інструментів, на око) оцінити стан двигуна, розповімо трохи пізніше. Тому зараз шукаємо сліди ДТП.

Перші сліди шукаємо на фарах. Тут все просто: дивимося кріплення, які не повинні бути зламаними. Якщо все ціле, знову ж таки розглядаємо болтики на предмет відкручування. Зрозуміло, ознак того, що їх чіпали, бути не повинно.

Тепер робимо розумне обличчя і розглядаємо фари. Тут крім розумного обличчя бажано мати знання про фари, які повинні стояти на автомобілі. Вони мають бути оригінальними. Якщо ви не знаєте, що за фари перед вами, хоча б порівняйте праву і ліву. Якщо одна з них нерідна, помітити це легко. У цьому допоможе і маркування, яке обов’язково є. Якщо його немає на склі, шукайте його на корпусі.

До речі, якщо є встановлені окремо повторювачі покажчиків повороту, огляньте і їх. Особливо те, як вони стоять: рівно, без зазорів, ущільнювальна гумка (за її наявності) повинна теж стояти рівно.

Далі дивимося «залізо» в моторному відсіку. Усе зварювання має бути заводським, фарба всередині не повинна відрізнятися за кольором від зовнішньої. Найменша ознака роботи «напівавтоматом» і фарбування пензликом — привід відмовитися від машини. Все це часто видно погано, тому не забудьте взяти з собою ліхтарик.

У разі серйозної ДТП неминуче гинуть ті вузли і деталі, які стоять першими по ходу руху. Насамперед — радіатори і вентилятори системи охолодження, радіатори кондиціонерів і АКПП (знову ж таки — за їх наявності в принципі). Таких автомобілів, які вимагають заміни радіаторів на третій рік життя і пробігу 50 тисяч, просто немає на світі. Тому в ідеалі треба знайти маркування на радіаторі. Іноді його можна побачити на паперовій наклейці на пластикових деталях радіатора. Часто їх під час ремонту не прибирають, тому є сенс пошукати цю наклейку. Або хоча б слід від неї: якщо він свіжий, то є ймовірність, що машину щойно відновили і тепер намагаються «скинути». Якщо ж папірець є, а на ньому є ієрогліфи або напис на кшталт «Лузар» чи «Фенокс» (постачальники недорогих аналогів радіаторів), то тихенько відступайте із зони видимості продавця.

Якщо ж визначити природу радіатора неможливо, подивіться на патки системи охолодження. Занадто нові, а вже тим більше з китайськими блискучими хомутиками з гвинтиками — це погано.

Іноді продавець може переконувати, що радіатор загинув від камінчика з дороги. В принципі, якщо в машині немає кондиціонера і радіатора АКПП, то це можливо (в іншому разі радіатор системи охолодження закритий радіаторами кондиціонера і АКПП). Але малоймовірно.

Потім так само уважно перевіряємо вентилятор. Занадто новий, без пилу і бруду, має викликати сумніви. Так само, як і ієрогліфи на його корпусі.

Після радіаторів і вентилятора дивимося найбільш крихкі деталі, що стоять після них. Часто такими можуть бути бачок ГУРа, бачок склоомивача, генератор або насос ГУРа. Тут не завжди можна помітити аналог, але недавно встановлену деталь помітити можна, особливо пластикову. Не завжди вірте кришці розширювального бачка: вона може залишитися оригінальною, але закривати собою виріб сумнівної якості.

Про всяк випадок подивіться на акумуляторну батарею: пошкодити її корпус під час удару легко, а якщо машина не старше чотирьох-п’яти років, міняти її ніхто не стане. Виняток — автомобілі з системою старт-стоп, там АКБ іноді вмирають за один рік експлуатації.

Перевіряємо прокладку патків і електричних джгутів. Усі вони мають проходити по штатних місцях і обов’язково бути закріплені заводським способом.

Наостанок ще раз оглядаємо всі кріпильні елементи. Підозрілими можуть бути будь-які болти і гайки, що мають сліди від інструментів (крім тих, які треба відкручувати під час проведення ТО, наприклад, кришки корпусу повітряного фільтра, кожуха ременя ГРМ тощо), хомути різних типів на одному патку, сліди, залишені старими кріпильними елементами (порожні отвори для болтів, сліди під головками болтів від шайб без шайб, позначки від хомутів на шлангах і патках).

Замість висновку

Якщо на автомобілі є ціла сукупність гальмування «обличчям у перешкоду», від нього краще відмовитися. Особливо якщо він ще в молодому віці. Тут дуже велика ймовірність, що його хоче позбутися власник або перекупник, який відновив його, як то кажуть, за допомогою фекалій і палиць. Така машина зазвичай сповнена сюрпризів, причому якщо частину ще якось можна виправити, то геометрію, що пішла, відновити буде практично неможливо.

Рідкісний виняток — дійсно якісно відновлені машини, які ремонтували «для себе», а потім ще довго і щасливо їздили. З таким автомобілем проблем буде набагато менше. Рівно до тих пір, поки не прийде час його продавати. Ось тут виникнуть складнощі: знайти для такої машини нового власника буде важко, та й вартість її може виявитися набагато нижчою за ту, за яку ви її планували продати. Тим часом хороший ремонт після лобового ДТП — річ дорога, тому віддавати таку машину за копійки теж хочуть рідко.

Виходячи з усього цього, я б зробив один єдиний висновок: сильно биту машину краще обійти стороною. Проблем з нею буде багато. І тільки якщо вдасться дуже добре збити ціну під час купівлі, а потім — знайти сліпого покупця, то історія матиме щасливий фінал. Але це не точно.

PS: у цій справі дуже важливо залишатися в межах розумного. Машини віком старше 10 років биті майже всі. Питання — наскільки сильно. Якщо просто поміняні оптика і бампер, це зовсім не означає, що машина мотлох і ось-ось розвалиться. Тому якщо у вас є сумніви, а автомобіль доволі віковий, і загальний його стан доволі пристойний, проконсультуйтеся з майстрами, які мають великий досвід ремонту та обслуговування таких машин. Можливо, все не так уже й погано.