Gaznaauto Сайт про автомобили
Смерть бензонасоса — це завжди сумно. Але не завжди очевидно. Симптоми його зносу або виходу з ладу доволі численні та різноманітні, тож не завжди зрозуміло, винен він у ненормальній поведінці машини чи ні. Тим паче що деякі його несправності призводять до таких симптомів, які властиві і поточним форсункам, і пропускам запалювання, і низькій компресії, і багато чому ще. Тому діагностика бензонасоса — штука не тільки цікава, а й часто необхідна. Особливо якщо ніщо інше вже не допомагає.
Дуже коротко про симптоми
На щастя, більшість несправностей мотора зараз можна діагностувати за допомогою сканера. Це істотно полегшує життя автомобілістам і працівникам автосервісів хоча б з тієї причини, що пропуски запалювання або несправності датчиків не треба шукати за допомогою складних умовиводів і поетапної заміни всього підряд. Винятки, звісно, бувають, і роботу мозком ніхто не виключає, але все ж таки. Але що робити, якщо всі електронні системи в порядку, помилок немає, а машина відчайдушно тупить?
Ось тут зазвичай і згадують, що є така деталь — бензонасос. І його доводиться перевіряти по-старому — руками, а не за допомогою ноутбука.
Розписувати докладно симптоми поломки не буду: про це сказано вже дуже багато. Якщо коротко: провали, зниження динаміки, неможливість пуску мотора, іноді — спроби мотора глухнути в поворотах, верески і писки в районі цього самого бензонасоса. На цьому можна було б із симптоматикою закінчити, але у бензонасоса буває ще одна несправність: може перестати працювати клапан, який утримує в рампі тиск. У цьому разі симптоми несправності дуже схожі на ті, які часто намагаються «повісити» на протікання форсунки: пуск мотора відбувається не відразу, доводиться доволі довго крутити стартер. Зустрічається таке рідко, але нижче про цю ситуацію все одно трохи розповімо. А зараз перейдемо безпосередньо до діагностики. Отже, мотор не запускається, помилок у запалюванні немає. З чого починаємо?
Сама уважність
Хоч би яким складним автомобіль не був, а поломок, що не дають запустити мотор, може бути лише дві: немає бензину і немає іскри. Якщо іскра є, потрібно шукати, на якому етапі пропадає бензин. А спочатку можна переконатися, що його точно немає.
Якщо доступ до свічок простий, то найбільш елементарною дією буде викручування цих самих свічок. Якщо вони сухі, щось із подачею палива не те. Отже, йдемо у правильному напрямку.
Під час увімкнення запалювання уважно слухаємо: після увімкнення запалювання і до увімкнення стартера пару секунд зазвичай чути характерне «ж-ж-ж» у задній частині. Це в бензобаку вмикається насос. Якщо це «ж-ж-ж» завжди було чути, а зараз немає, значить, насос не вмикається. Думаємо, чому.
Спочатку перевіряємо дві елементарні речі: сигналізацію і запобіжник. У більшості протиугінних систем передбачено відключення бензонасоса. Тому потрібно переконатися, що спрацювала «сигналка», іммобілайзер і все інше, що колись було встановлено на машину. Якщо вся ця чудова електроніка працює штатно, перевіряємо запобіжник (відкриваємо схему запобіжників, шукаємо потрібний і переконуємося в тому, що він цілий). Можна ще перевірити реле, але без мультиметра зробити це складно. Тому поки що цей етап можна пропустити: реле все одно зазвичай ціле, а причина десь далі.
Тепер потрібно переконатися, що до насоса доходить живлення. Для цього добираємося до його роз’єму і скидаємо клему. Якщо ви щасливий володар автомобіля, в якому для цього треба знімати бензобак (якщо немає лючка під сидінням), то мої співчуття: доведеться або їхати в сервіс, або вирізати лючок. Тут все на ваш розсуд. Головне, що якщо доступу немає, доведеться кілька етапів пропустити. Хоча один спосіб перевірити насос все ж є, але про нього теж нижче.
Отже, клему знято. Перевірити живлення можна звичайною контрольною лампочкою. Тільки дивитися на неї треба уважно, тому що весь час вона горіти не буде. Після ввімкнення запалювання вона має трохи посвітити, потім згаснути. Якщо вона посвітила, живлення є. Ліземо далі.
А далі найпростіше — це кинути безпосередньо з акумулятора дроти на клеми насоса. Якщо за такого прямого підключення він не запрацює, то причина мовчання двигуна саме в бензонасосі.
Ремонтувати його зазвичай безглуздо, простіше купити новий. І не завжди тут треба витрачатися на оригінальну деталь: виробників — море, багато з них дуже навіть якісні. Ну а якщо важко знайти бензонасос саме на ваш автомобіль (наприклад, неприємність сталася десь у дорозі), то можна поставити практично все, що встане в штатне місце. Потім, звісно, краще купити щось більш підходяще, але і бензонасос від «десятки» часто творить чудеса. Хоча б до будинку доїхати можна (звісно, якщо мотор зі звичайним розподіленим уприскуванням, але це, сподіваюся, було зрозуміло відразу).
Начебто все просто, але це ще далеко не все. Тому що бензонасос може працювати, але працювати погано. І ось тут потрібна хоча б мінімальна інструментальна діагностика.
Манометр, мензурка і амперметр
Для повної діагностики бензонасоса краще мати три інструменти: манометр, мензурку і амперметр. Почнемо з манометра.
Будь-який бензонасос повинен завжди качати паливо під певним тиском. Зазвичай — від трьох до п’яти атмосфер, рідше — трохи більше. Буває, що насос і гуде, і начебто щось качає, а машина не їде. Або у неї гуляють холості оберти, або вона ніяк не хоче розганятися. У цьому разі треба переконатися, що бензонасос не просто працює, а працює правильно.
У сервісах це перевіряють за пару хвилин: до паливної рампи (іноді — прямо до бензонасоса) підключають манометр і дивляться, який він видасть тиск. Дуже велика спокуса зробити в гаражі те саме, чи не так? Особливо якщо сталося те найстрашніше: немає доступу до насоса через відсутність лючка. У цьому разі цей крок — найбільш логічний. На жаль, просто так прикручувати манометр до рампи практично марно. Так, якщо він навіть у такому положенні покаже нуль, все погано. Але за допомогою цього приладу потрібно не просто переконатися, що насос живий (або мертвий), а в тому, що він живий повністю. Для цього доведеться або купувати готову систему виміру тиску (крім манометра, в ній є шланги, роз’єми і трійник, за допомогою яких прилад під’єднується до системи, не впливаючи на її роботу), або «колгоспно» її з бензостійких шлангів і підходящої за перетином фурнітури. І ось уже з такою системою можна перевіряти параметри роботи насоса. Робити це треба за різних обертів — у деяких він може хандрити. Є в Інтернеті люди, які радять виводити манометр куди-небудь до лобового скла і давати на машині гару. Мовляв, тоді все буде видно. Хочу попередити: це не тільки не обов’язково, а й дуже небезпечно. Якщо десь на мотор потече бензин, можуть бути великі неприємності. Досить подивитися на показання манометра за різних обертів мотора. А спочатку — знайти «мануал» для машини, в якому будуть написані значення тиску в паливній магістралі за різних обертів. Загалом, якщо не хочеться завчасно знімати бак, це найбільш підходящий спосіб перевірки бензонасоса для машин без спеціального лючка.
Мензурка застосовується набагато рідше за манометр. Її використовують для виміру продуктивності насоса, але зазвичай тільки в крутих сервісах. З її допомогою вимірюють, скільки бензину за обсягом накачає насос за певний період часу. Якщо менше норми (яку дізнаються з технічних характеристик насоса), то його вважають несправним. Найчастіше ця операція не виглядає необхідною: практично всю інформацію можна отримати за допомогою манометра. Але якщо вже є ті, хто користується мензуркою, сказати про них треба обов’язково. Загалом уже сказав. Тому перейдемо до амперметра.
Цей прилад використовують для того, щоб виміряти споживаний насосом струм. Певний сенс у цій операції дійсно є. У деяких ситуаціях насос здатний нагнати необхідний тиск, але ціна цього тиску (якраз у вигляді споживаного струму) виявляється занадто високою. Іноді в цьому винен сам електромотор насоса, а іноді — геть забитий бензофільтр, який зазвичай стоїть прямо в насосі. Все частіше і частіше цей фільтр вважається незамінним і є частиною насоса (нехай горять у пеклі ті, хто це придумав). Зі зростання струму можна зробити висновок про те, що фільтр все ж непогано було б замінити.
Якщо під час зняття насоса з’ясується, що фільтр своє відпрацював, доведеться шукати способи щось із цим зробити. Довго шукати зазвичай нічого не треба, тому що народ, який свого часу пив гальмівну рідину, зберігав у колготках цибулю і мотав на свердло клей БФ, вже давно придумав, що можна зробити на конкретному автомобілі. Тож залишається тільки підглянути рішення в Мережі, а винаходити зазвичай нічого вже не потрібно.
Ніщо не вічне
На жаль, бензонасоси помирали, помирають і будуть помирати. Як будь-який інший механізм з рухомими частинами, насос має свій обмежений ресурс. На деяких машинах більше, на деяких менше, але в середньому насосу відміряють десь близько двохсот тисяч кілометрів. Найприкріше — це якщо насос відмовиться працювати десь у далекій поїздці. Як цього уникнути?
За великим рахунком, ніяк. Можна тільки порадити дві речі: слухати, як він працює після ввімкнення запалювання, і не їздити на порожньому баку. У першому випадку має насторожити зміна тону. Якщо насос почав гудіти «не в тій тональності» або занадто голосно, краще замінити його заздалегідь. У крайньому разі — ретельно продіагностувати і замінити фільтр.
Їзда з порожнім баком — це окрема історія. Існує думка, що бензонасос може «хапнути повітря» і згоріти. Або перегрітися і згоріти. Це не зовсім правильно. Короткочасне «хапання» повітря, звичайно, може добити і без того майже мертвий насос, але це все-таки виняток, а не правило. Та й повітря туди так просто не потрапить: насос стоїть у пластиковій склянці з бензином, тому «обсохнути» йому складно. Як і наковтатися повітря в крутих поворотах з порожнім баком. Те ж саме стосується і перегріву: ця небезпека сильно перебільшена, хоча і не виключена повністю. І все-таки порожній бак дійсно шкодить насосу. Передусім через те, що на стінках порожнього бака утворюється конденсат, який потім потрапляє в бензин. А це, звісно, погано, причому не тільки для насоса. Ну а по-друге, на дні бака все одно є і сміття, і вода. І вони теж не приносять користі бензонасосу. Тож порада не їздити з порожнім баком справді корисна, хоча і з дещо інших причин.
Ну і якщо є можливість, потрібно вчасно міняти паливний фільтр. На багатьох машинах це поки що передбачено, тож нехтувати цією процедурою не варто. Все якось приємніше самому їздити з чистим насосом, ніж тягатися на «краватці» трасою в спробі замінити насос, що раптово відмовив.
