Gaznaauto Сайт про автомобили
У минулі часи, коли майже кожен знав, як переклепати накладки на колодках барабанних гальм, прокачування гальм питань не викликало. Однак зараз змінилися і автовласники, і їхня техніка. Особливо — техніка, в якій з’явилися системи ABS і ESP. Як прокачати гальма в машині, де ці системи є? Загалом — не так вже й складно.
Коли, навіщо і чому?
Перш ніж зайнятися прокачуванням гальм, потрібно подумати: а воно дійсно потрібне? Далеко не завжди в провалюванні педалі гальма винна гальмівна рідина. Проблема може бути і в гальмівній магістралі, і в головному гальмівному циліндрі, і у виконавчих механізмах. Тому намагатися «лікувати» педаль гальма прокачуванням — це не завжди правильно, спочатку потрібно знайти причину несправності.
Інша справа — проведення робіт, під час яких прокачування необхідне. До таких робіт належать заміна гальмівних ток або шлангів, ГТЦ, ремонт або заміна будь-якого робочого гальмівного циліндра або модуля ABS. Ну і, само собою, прокачувати гальма потрібно під час заміни безпосередньо гальмівної рідини. Навіть якщо з гальмівною системою все гаразд, гальмівну рідину необхідно міняти раз на два-три роки, і тут без прокачування не обійтися. А ось під час заміни колодок в обов’язковому порядку прокачувати систему не потрібно. Якщо при цьому не довелося розбирати або міняти супорти, то і рідина нікуди з системи не дінеться.
Якщо необхідність у прокачуванні очевидна, приступаємо до роботи. Спочатку згадаємо, як це робиться на машині без ABS, тому що надалі нам ці знання знадобляться.
Краще удвох
Найкраще, що можна придумати під час заміни або прокачування гальмівної рідини, — це покликати з собою вірного друга, який може в цій справі допомогти. І напевно всі пам’ятають, як саме. Так, щоб періодично натискати на педаль гальма.
Другий момент — це пошук естакади або оглядової ями, тому що дістатися до штуцерів прокачування на гальмівних супортах набагато простіше знизу. Якщо немає ні того, ні іншого, простіше буде зняти колесо. Але це значно розтягне процес у часі, тому що знімати доведеться всі чотири колеса по черзі. Який би спосіб дістатися до штуцерів ви не обрали, подальший процес буде однаковим.
Знімаємо захисний ковпачок зі штуцера (якщо він ще не загублений) і дивимося, наскільки сильно заіржавів штуцер. Якщо ковпачок загублено вже давно, штуцер, найімовірніше, не тільки вкритий товстим шаром бруду, а й намертво закис, тому після очищення його можна превентивно залити проникаючим мастилом або рідким ключем. Крутити штуцер ріжковим ключем часто марно, краще знайти накидний, з яким шансів злизати грані набагато менше. Після того, як штуцер вдалося стягнути з місця, можна продовжувати.
Відкриваємо пляшечку гальмівної рідини і відливаємо трохи собі в окрему ємність. Потім шукаємо точку, яка за діаметром підходить до штуцера прокачування. Одним кінцем надягаємо її на штуцер, а другий кінець опускаємо в нашу ємність із гальмівною рідиною. Тепер треба перевірити рівень рідини в бачку: наше завдання — вигнати повітря з системи, а не напустити його туди, тому за рівнем доведеться стежити уважно. За необхідності доливаємо рідину до рівня і кличемо на допомогу безвідмовного друга, якого треба посадити за кермо.
Далі — справа техніки і терпіння. Друг натискає рази три-чотири на педаль гальма і залишає її витиснутою в підлогу. Ваше завдання — відкрутити штуцер (але не повністю, а так, щоб з нього почала витікати рідина, як правило, це не повний оберт) і дивитися, як у ємність з гальмівною рідиною стікає рідина з системи. Якщо система завоздушена, в ній будуть помітні бульбашки повітря. Ось якраз цих бульбашок бути не повинно: щойно рідина текти перестає, закручуємо штуцер і даємо команду другу відпустити педаль. І повторюємо процес, поки зі штуцера не потече рідина без бульбашок. А потім остаточно затягуємо штуцер, але не з усієї сили: він досить ніжний, тому демонструвати на ньому і на супорті богатирську силу не обов’язково. Після того, як штуцер затягнуто, протерто від залишків гальмівної рідини і на нього надіто ковпачок, можна переходити до наступного колеса.
До речі питання: а з якого колеса починати і до якого переходити? Починати треба з найдальшого від ГТЦ колеса. Тобто, зазвичай із заднього правого. І оскільки у переважної кількості автомобілів гальмівна система двоконтурна, в якій кожен контур об’єднує колеса, розташовані по діагоналі, то наступним колесом має стати ліве переднє.
Якщо говорити не про заміну гальмівної рідини, а тільки про її прокачування в разі заповітрювання, може так статися, що після прокачування одного контуру педаль гальма вже знайде необхідне зусилля, а проблема повністю зникне. У цьому разі необхідності прокачувати другий контур немає — все вже відремонтовано. Якщо ж педаль ще провалюється, переходимо до заднього лівого колеса, а від нього — до переднього правого.
Після того, як усі чотири колеса прокачані, настає момент істини: натискаємо на педаль гальма і дивимося, як вона поводиться. Знову провалилася більше, ніж наполовину? Сумно, але це свідчить про наявність проблеми — розгерметизацію гальмівної магістралі. Доведеться уважно вивчати всі тки, шланги, з’єднання і супорти — десь у систему потрапляє повітря.
Важливий момент: цим же способом можна не тільки прокачати гальма, а й замінити гальмівну рідину. Процес нічим не відрізняється, але спочатку треба буде злити з бачка стару рідину і відразу залити туди свіжу. І коли зі штуцерів потече нова світла рідина, роботу можна вважати успішно виконаною.
Що робити, якщо немає друга, який допоміг би в роботі? Найкраще, звісно, швидко з ким-небудь потоваришувати, але якщо комунікативні здібності занадто низькі, доведеться якось робити все наодинці. Найпростіший спосіб — викручувати штуцери по черзі й чекати, коли з них потече рідина без бульбашок, або — у разі заміни рідини — поки не потече нова рідина. Спосіб робочий, але дуже довгий. Тому його іноді прискорюють. Можна або спробувати створити нестачу тиску біля штуцера (тобто, викачувати з нього рідину за допомогою шприца), або створити тиск у бачку з рідиною. Тобто, просвердлити в кришці дірочку, протягнути в неї шланг компресора і качати повітря в бачок. Способи досить клопіткі, тому частіше роблять простіше: використовують інструмент під назвою «шквалига» — будь-який предмет, яким можна зафіксувати педаль гальма. Качаємо педаль, вичавлюємо, фіксуємо її шквалигою. Ліземо під машину, відкручуємо штуцер, чекаємо, коли стече рідина, забираємося знову в машину, прибираємо шквалигу, качаємо знову, фіксуємо, ліземо під машину… І так далі, поки все не прокачається. Муторно, звісно, але життя без друзів — штука сувора.
А тепер — з ABS
Отже, з основами розібралися, перейдемо до найсмачнішого: як прокачати гальма на машині з ABS? Загалом, на більшості машин — точно так само. Але, як то кажуть, є нюанси.
Перший — це тип антиблокувальної системи. Якщо на вашій машині встановлено електрогідравлічну систему гальм (наприклад, SBC на Mercedes-Benz або щось подібне на Acura NSX другого покоління, Audi e-tron з 2018 року і на деяких інших автомобілях, як правило, преміального сегмента), то без сканера ні прокачати систему, ні замінити гальмівну рідину не вийде — тут допоможе тільки сервіс.
Другий нюанс зумовлений наявністю модуля ABS, в якому теж є гальмівна рідина. На більшості автомобілів з ним складнощів немає, але дуже важливо не завоздушити ще й його. Тобто, треба вчасно підливати свіжу гальмівну рідину. І прокачувати гальма (зокрема — і під час заміни рідини) треба за вимкненого запалювання, коли за замовчуванням усі клапани в модулі відчинено і рідина з бачка надходить до модуля ABS самопливом. Іноді радять інший спосіб: запустити мотор, натиснути на гальмо і чекати, коли рідина прокачається насосом. Це досить небезпечно: якщо в системі виявиться повітря, насос довго не протягне. Тому так краще не робити. Просто вимикаємо запалювання і прокачуємо систему точно так само, як на машині без ABS. Не виходить — на евакуатор і в сервіс. Це буде дешевше, ніж міняти угроблений модуль і намагатися все зробити самостійно ще раз. Крім того, якщо повітря потрапить у модуль, то, як правило, без сканера прокачати його повністю вже не вийде. У кращому разі гальма з’являться, але їхня ефективність буде недостатньою. І все одно доведеться звертатися до фахівців, які закінчать розвоздушувати систему за допомогою сканера.
Ну й останнє. Незважаючи на те, що найпоширеніша в наші дні гальмівна рідина DOT 4 через високий вміст поліефірів борної кислоти не настільки гігроскопічна, як застаріла нині DOT 3, зберігати її довго у відкритому вигляді не слід — все-таки вона теж вбирає вологу. Тому купувати її з запасом сенсу немає. Майже завжди навіть для повної заміни рідини вистачить одного літра нової гальмівної рідини: зазвичай у системі її не більше ніж 0,5 л, тож навіть із частковим змішуванням одного літра цілком достатньо. І під час зливання старої рідини через штуцер кожного колеса має злитися близько склянки (200-250 мл) старої «гальмівної рідини» в суміші з новою, яка підливається в бачок. Якось промивати систему сенсу немає — вона умовно герметична, а ось міняти рідину вчасно — справа варта уваги. Так і гальма працюватимуть ефективно, і магістраль із супортами скажуть спасибі: повільніше кородуватимуть і рідше закисатимуть.
