Gaznaauto Сайт про автомобили
Часто розповідаючи про якийсь ремонт, ми говоримо про різьбові з’єднання, які вперто не хочуть відкручуватися. Зазвичай у цей момент у матеріалі використовуємо емоційні звороти, іноді — просто вигуки. А чому ми ніколи не говорили про те, як із ними впоратися? Ні, такі прогалини неприпустимі. Виправляємося!
Що відбувається?
Насамперед потрібно хоча б трохи розібратися в причині кріпильно-іржавого неподобства. У принципі, причина закисання болтів одна — це іржа. Вона виникає скрізь, де є гальванічна пара — сусідство двох різних металів. Різних — це не обов’язково сталь і алюміній, навіть два однакових сплави в місці контакту будуть іржавіти через незначну різницю в пропорціях. Але це не головне.
Головне, що іржа з точки зору хімії — це гідратований оксид заліза. Він виникає через окислення заліза під впливом кисню в присутності води. Заліза в кріпленні навалом, кисень є в повітрі, вода і зовсім ллється з неба в будь-яку пору року (щоправда, іноді у вигляді снігу або туману). Загалом, усі необхідні умови для корозії є завжди. І тому цей процес неминучий, хоча його можна призупинити (про це трохи розповім нижче).
З різьбовими з’єднаннями відбувається та сама штука: утворюється гідратований оксид заліза, який дуже сильно збільшує тертя між витками різьбового з’єднання. Все до непристойності просто, а іноді — до сказу неприємно. Особливо неприємно, коли іржавіють з’єднання, що перебувають під впливом високих температур (наприклад, кріплення в системі випуску). Тут часто вже ловити нічого, і доводиться вдаватися до найрадикальнішого засобу — болгарки. Але перед цим все-таки є сенс спробувати більш гуманні способи. Їх умовно можна поділити на три групи: фізичний, хімічний і механічний вплив. Почнемо з останнього.
Акуратно, але сильно
Найпростіший спосіб — це постукати по закислій гайці молотком. Саме постукати, а не віддубасити кувалдою з усієї богатирської сили — можна остаточно занапастити різьбу. Невеликі зсуви можуть зруйнувати шар іржі і помітно полегшити знімання з’єднання. Після постукування можна ще раз взятися за ключ.
До речі, про ключ. Спробувати стронути прикипілу гайку ріжковим ключем — ідея не найблискучіша. Особливо, якщо головка теж іржава або брудна. Потужні і розумні чоловіки для цього використовують або головки, або накидні ключі. А перед цим намагаються гарненько очистити головку. Якщо вона брудна, головка потрібного розміру просто не налізе, а більша за хорошого зусилля злиже грані. Причому всі.
Ну і трохи очевидного: для ключа доведеться знайти подовжувач (він же — підсилювач). Зазвичай це просто та, яку можна надіти на рукоятку для збільшення важеля. Найчастіше допомагає, але, на жаль, використання такого подовжувача іноді неможливе через обмежений простір.
Ще один механічний спосіб — це постукати по ключу. Різкі й нетривалі впливи (удари) можуть відірвати на різьбі іржу, а це вже практично перемога. При цьому є сенс стукати не тільки в бік відкручування, а й у зворотний бік. Головне — зрушити з місця, а впливи в протилежні боки в цьому випадку бувають ефективними.
Якщо грані все-таки зірвали, то доведеться згадати старий добрий гаражний спосіб, яким користувалися наші батьки і діди — приставити до гайки зубило і постукати по ньому молотком. Якщо зробити якісні насічки і спробувати зірвати гайку на відкручування, можна домогтися деякого успіху. Виходить не завжди, але часто.
Солярка, гас, рідкий ключ
Хімічні методи гайку, звісно, не відкрутять, і останнє слово все одно буде за ключем або голівкою з воротком. Але вони дуже допомагають цим залізякам виконати свою роботу. Основне завдання хімії — розпушити іржу на різьбі. Зрозуміло, перший помічник — це рідкий ключ. І в разі прикипілого з’єднання найважливішою властивістю ключа буде його проникаюча здатність. Важливо тільки пам’ятати, що використовувати склад потрібно правильно. Тобто заздалегідь. Щедро поливаємо з’єднання і чекаємо. Чекати краще хвилин 20-30, раніше добре закипіле різьблення відкрутити не вийде — рідина повинна максимально проникнути у витки різьблення і хоча б трохи розчинити іржу.
Що робити, якщо магазину в кроковій доступності немає, а рідкий ключ потрібен? Доведеться знову згадувати досвід старшого покоління. Як я вже говорив, основна властивість ключа — проникаюча здатність. А вона є у багатьох більш доступних рідин. У крайньому разі підійде навіть бензин, але краще використовувати гас або солярку. А ще підійдуть і антифриз, і навіть гальмівна рідина. Змочуємо ними ганчірку, кладемо на з’єднання і чекаємо. Чекаємо довго, іноді і годину, і дві. Буває, замочують і на добу. Ну а потім — б’ємо молотком, згортаємо головкою з подовжувачем, стукаємо по зубилу. Загалом, як душа захоче або яка буде потреба.
Іноді замість цих рідин використовують кислоту. Зазвичай радять соляну або сірчану. Працювати з кислотою потрібно дуже обережно. На ганчірку її не ллють — кислота тканину просто роз’їсть. Як нею залити гайку — доведеться думати самому. У принципі, результат може бути хорошим, але «ведешка» все-таки простіше, надійніше і безпечніше.
До речі, деякі товариші переконані, що гарного результату можна досягти за допомогою кока-коли. Мовляв, у ній є ортофосфорна кислота, яка непогано роз’їдає іржу. Чесно кажучи, лити на іржаву гайку колу можна тільки в нападі відчаю. Толку від неї небагато, але видимість дії якось заспокоює.
Гори, гори ясно
А тепер покличемо на допомогу фізику. Як ви зрозуміли, йдеться про розширення тіл під час нагрівання. Найпростіший спосіб — розжарити гайку до червоного кольору пальником або паяльною лампою. У крайньому разі можна спробувати нагріти з’єднання будівельним феном, але цей спосіб нагрівання не надто ефективний.
Теоретично під час нагрівання гайка розшириться, після чого її згорнути буде простіше. На практиці все так і є. Інша річ, що якщо ви не працюєте в сервісі (а ви там навряд чи працюєте, якщо це читаєте), то навряд чи у вас під рукою виявиться газовий пальник. Тож цей спосіб умовно-доступний і підходить не всім. Це не дуже добре, тому що він дуже результативний.
До речі, якщо немає пальника, але є трансформатор, можна спробувати нагріти з’єднання замиканням великим струмом за низької напруги. Але на такі експерименти можна йти тільки за умови наявності досвіду і відповідних знань.
Величезний недолік нагрівання — це вогненебезпечність процесу. Там, де є олія або бензин, користуватися відкритим вогнем потрібно ще обережніше, ніж спати з чужою дружиною. А шкода, бо метод ефективний.
Якщо вийшла осічка
Отже, настав час важкої артилерії. Якщо всі родичі гайки по материнській лінії вже давно крутяться в трунах зі швидкістю вентилятора, не залишається нічого іншого, як витягнути на божий світ дриль або болгарку.
Дриль — це добре саме по собі, але крім нього потрібен ще екстрактор, який доведеться потім вкрутити в отвір, просвердлений у болтику. Свердло потрібно брати з таким розрахунком, щоб в отвір вийшло потім вкрутити екстрактор. І свердлити потрібно строго по осі болта. Це без досвіду зробити складно. Перш ніж брати в руки дриль, потрібно поставити собі чесне запитання: а чи вмію я свердлити настільки добре, щоб не запороти нічого, крім болта? Якщо болт вкручений у важливу деталь, потрібно подумати дуже ретельно. Бажано — кілька разів.
Болгарка — зовсім інша справа. З нею працювати простіше (якщо не намагатися болгаркою вагою кілограмів у шість, потужністю під 3 000 Вт і з диском на 180 мм зрізати обручку з пальця), знайти її легше, запоров важливу деталь не так страшно. У крайньому разі купити болгарку не надто дорого (можна знайти в межах 1 500 р.), а нормальні диски для неї коштують набагато дешевше, ніж хороші свердла і екстрактори. Ну а непоганий відрізний диск обійдеться не більше 30 лів, а це навіть дешевше за «ведешку». А найголовніше, болгарка — це практично єдиний спосіб відкрутити різьбові з’єднання там, де корозія посилюється високими температурами. Наприклад, у системі випуску. І другий хіт сезону — розвальні болти задньої багатоважеля. Їх доводиться зрізати майже завжди. Та й мучитися з ними безглуздо: у будь-якому разі ці болти міняють на нові. Навіщо ж зайві страждання?
До речі, про відрізні диски. Влаштуємо рекламну паузу. Судячи з досвіду деяких СТО, можемо сміливо порадити продукцію компанії NovoAbrasive. Круги у них хороші, але дуже важливо вибрати саме той круг, який вам знадобиться — відрізний і по металу. Щодо кругів по каменю нічого не скажу (а вони у NovoAbrasive теж є), але різати метал шліфувальним кругом — це не дуже розумно. Хоча, звісно, шліфувати ним можна і навіть іноді потрібно. А ось гайку краще знищити саме відрізним диском.
Ну і ще кілька добрих слів про NovoAbrasive: круги там роблять на італійському обладнанні, тож якість у них анітрохи не гірша за європейську. А коштують дешевше, що дуже добре.
Крім того, круги проходять перевірку не тільки на продуктивність, а й на безпеку, зокрема й на розрив. Заради інтересу можна погуглити відео і подивитися, що буває, коли в болгарці розривається диск. Це дуже цікаві відео.
Загалом, це все прекрасно, але в будь-якому разі під час роботи болгаркою треба дотримуватися елементарних норм техніки безпеки. Захисні окуляри, рукавички і… ніякого алкоголю з мужиками в гаражі. Так-так, самому сумно, але пальці дорожчі.
Йдемо іншим шляхом
Упевнений, що після молитов і матюків на адресу іржавого різьблення постане питання: а можна цього якось уникнути? На жаль, зовсім уникнути не вийде. Але ситуація не зовсім тупикова.
Ті болти і шпильки, які доводиться викручувати більш-менш регулярно, варто щоразу обробляти мастилом. Не буду оригінальничати: у більшості випадків від прикипання врятує звичайне мідне мастило. Хоча б гайки (шпильки) коліс і різьбові з’єднання деталей ходової частини змастити ним нескладно. Але враховуйте, що воно шкідливо впливає на гумові деталі, тому в пильовики його забивати не варто.
Ну а якщо що, кличте «дружину болгарина». Як у бійці немає прийому проти брухту, так у ремонті ще ніхто не встояв проти болгарки. Тільки працюйте обережно: новий болт купити завжди можна, нову руку — поки що ніяк. Навіть криву, що стирчить не з того місця.
