Gaznaauto Сайт про автомобили
Трохи шкода, що в епоху інжекторних автомобілів, блоків управління і розвиненої комп’ютерної діагностики іноді знаходяться охочі шукати несправність за допомогою інтуїції і молотка. Особливо якщо йдеться про свічки — витратні матеріали, які досить міняти за регламентом, щоб уникнути з ними більшості неприємностей. Перевірка свічок потрібна не так часто: у разі, якщо вони вийшли з ладу через неполадки в системах живлення або запалювання, або якщо виникає підозра, що під час техобслуговування було встановлено неякісні свічки.
По порядку
Мотиви, за якими виникає бажання скинути офісний піджак і взятися за свічковий ключ, очевидні: почалися пропуски запалювання. Припустимо, що причина пропусків криється не в пробитій котушці, іскристому високовольтному дроті, форсунці, що гине, підсмоктуванні повітря, помилках датчика розподільчого валу або десятці інших несправностей, які змушують мотор троїти. По-хорошому, перш ніж просто так викручувати свічки, бажано провести діагностику, в деяких випадках — поглиблену, з вивченням даних про роботу двигуна в реальному часі (лайв-дати).
Але ми вже домовилися, що робити цього не хочеться. Хочеться просто викручувати свічки, розглядати їх і намагатися зрозуміти, яка з них не працює. Приступимо. Щоправда, викручувати поки нічого не будемо.
Хоч як дивно, але найнадійніший спосіб зрозуміти, свічка якого циліндра не дає іскри, водночас є і найпростішим, і він старий, як самі свічки запалювання: достатньо від’єднувати їх по черзі та слухати, як змінюється робота мотора. Якщо відключено робочу свічку, оберти знизяться, якщо неробочу — нічого в роботі двигуна не зміниться. Начебто все просто, крім однієї деталі: якщо на машині використовуються індивідуальні котушки запалювання, краще не смикати їх по черзі зі свічок, а відключати їхні роз’єми. Так можна знизити ймовірність удару струмом (а шарахнути може добре, особливо якщо взятися за цю справу мокрими руками), а крім того, це не так небезпечно для котушок. Якщо знімати їх зі свічок під час роботи мотора, можна їх спалити, а вимкнення їм не таке небезпечне.
Усім цей метод хороший, крім одного: він допомагає визначити циліндр із пропусками запалювання, а не причину цих пропусків. Тож якщо ви впевнені, що дроти, котушки і все інше справні, свічку все-таки доведеться викрутити і вивчити хоча б зовні.
Мокра справа
Що-що, а мокра свічка має насторожити в будь-якому разі. Свічка, залита бензином, працювати не може ніяк. Про всяк випадок нагадаю: сам бензин не горить, горить паливоповітряна суміш. Тому мокра свічка — це завжди неробоча свічка. Тільки легше від цього не стає, тому що причинно-наслідкові зв’язки тут заплутані. Можливо, винна дійсно свічка, яка перестала давати іскру і підпалювати бензин, який її і залив остаточно. А може, винна форсунка, що протікає, яка залила справну свічку. Хай там як, таку свічку доведеться або почистити, або замінити. До речі, під час цієї процедури бажано відразу оглянути свічку: якщо на ній є жирний чорний нагар, можливо, справді протікає форсунка, і радість від свічки, що знову запрацювала, буде недовгою. На жаль, її знову заллє бензином, і знову доведеться все починати спочатку.
Зауважу, що якщо мокрими виявляться всі чотири свічки, краще відразу забути про ідею відремонтувати машину їх заміною. Тут явно є більш глобальна проблема, і нові свічки, найімовірніше, під час першої ж спроби запустити мотор теж будуть залиті бензином. А ось просушити єдину виявлену мокру свічку, переконатися, що двигун після цього троїти перестав, і подивитися, наскільки його вистачить — певний сенс має.
На свіжому повітрі
Припустимо, свічка суха. Що далі? Далі вивчаємо електроди — центральний і бічний (або бічні, якщо свічка багатоелектродна). Зрозуміло, їхній вигляд не повинен викликати жодних підозр (мати нагар або сліди істотного вигорання), але краще для перевірки зазору використовувати щуп. Звичайний зазор електродів свічки для інжекторного мотора — близько 0,9 мм. Навряд чи невеликі відхилення призведуть до істотної кількості пропусків запалювання, але бажано, щоб він був у нормі.
Як можна перевірити свічку ще? Згадуємо другий дідівський метод: надягаємо на свічку дріт (або котушку), кладемо її на двигун і крутимо стартер. Немає іскри — погано. Але знову ж таки не дуже зрозуміло: можливо, пробитий дріт або не працює котушка. Втім, хоча б з’являється визначеність щодо того, що в циліндрі з цією свічкою спалаху не буде. Якщо під рукою є інша свічка (хоча б із сусіднього циліндра), то ставимо її, вмикаємо стартер і дивимося, з’явиться іскра чи ні. Якщо з’явиться, то міняємо свічку, якщо ні — шукаємо несправності в системі запалювання (насамперед — у дроті або котушці).
Якщо ж іскра є, порадіти можна, але без застілля з циганами і ведмедем: ця іскра не говорить однозначно про те, що вона буде всередині циліндра. У паливоповітряній суміші і під тиском іскра може зникнути. Так що відсутність іскри — набагато більш інформативний результат такого способу діагностики, ніж її присутність.
На жаль, пістолети з п’єзоелементом для перевірки свічок, які продаються в автомагазинах, теж не належать до надійних діагностичних інструментів. Принцип той самий, що і в разі перевірки стартером: якщо немає іскри, це однозначно погано, якщо вона є — це не однозначно добре. А в разі виходу свічки з ладу часто буває, що пропуски починаються тільки під навантаженням — на високій швидкості і під час натискання на педаль газу. Це якраз той випадок, коли, лежачи на капоті, свічка може іскрити, як бенгальський вогонь, і навіть пістолет покаже її повну працездатність, а встановлена на своє місце, вона починає хандрити.
Теоретично свічки можна перевірити ще осцилографом за фактичним вторинним високовольтним імпульсом, який виникає під час роботи свічки. Але мати вдома відповідний осцилограф, вміти ним користуватися і не мати запасних свічок — це настільки дивно, що говорити про це не будемо.
А ось перевірити свічку мультиметром можна. Її опір має бути в межах 2-10 кОм (крайні значення тут теж вважати підозрілими), в ідеалі — від 3 до 8 кОм. Тільки не забудьте, що в природі існують свічки нульового опору (без вбудованого резистора), і в такої свічки опір має бути нульовим.
Міняти і не думати!
За великим рахунком у гаражних умовах пошук несправної свічки не має великого сенсу. Сенс є в пошуку зниклої іскри, тому послідовність дій за відсутності сканера буде приблизно однією і тією самою: шукаємо, який циліндр не працює (найпростіше — почерговим відключенням котушок або дротів), потім міняємо в циліндрі, який забарахлив, свічку. Все запрацювало — добре, не запрацювало — шукаємо, що зламалося ще, і перестаємо звинувачувати в пропусках запалювання свічку. Загалом, якщо свічки міняти вчасно (мідні та нікелеві — раз на 30 тисяч кілометрів, платинові та іридієві — раз на 70-90 тисяч), то переживати за них не треба, і підозра повинна падати на ніжнішу котушку запалювання або високовольтні дроти, які у деяких автовласників ще царя бачили. Ну і не варто забувати, що свічки, які відпрацювали свій ресурс, сильно шкодять котушкам запалювання. Тож найправильніше (і навіть економічно виправдано) буде своєчасно обслуговувати автомобіль і не чекати, коли вбита свічка потягне за собою на той світ інші компоненти системи запалювання.
