Кілометр — рубль: ремонт і обслуговування Audi A5

Настав той час, коли Ауді А5 стали не просто автомобілями стильними, красивими, потужними і зручними, але ще й… десятирічними. Що може бути цікавіше, ніж подивитися, що являє собою стара машина з мотором 2,0 TFSI gen2 CDNC серії ЕА888, роботом DSG-7 і пробігом під сто тисяч? О, там багато цікавого…

Історія

Зазвичай ми тут коротко нагадуємо історію машини. Сьогодні ми цього робити не будемо. Усі й так чудово пам’ятають, що купе А5 з’явилося 2007 року, зроблене воно на базі Audi A4, в основі — платформа Audi MLP (Modular Longitudinal Platform — тобто, модульна, для машин із поздовжнім розташуванням мотора). Краще подивимося, в якому стані нинішній власник купив цей автомобіль.

Юрій купив цю Audi недорого. І він знав, що у машини є проблемка: вона споживає літр оливи на тисячу кілометрів пробігу. Оскільки ремонт автомобілів — це його робота, цей сумний факт його не злякав. Головне, що продавець цього не приховував і навіть зробив дуже хорошу знижку. На той момент пробіг машини становив трохи більше сімдесяти тисяч кілометрів.

1 / 6

2 / 6

3 / 6

4 / 6

5 / 6

6 / 6

Коли за 1 800 кілометрів пробігу довелося залити вже два з половиною літри масла, вирішено було взятися за серйозний ремонт. І копатися довелося не тільки в моторі. Але ми підемо по порядку, тому почнемо з головного — з двигуна.

Двигун

Під капотом Ауді А5 стоїть відомий багатьом дволітровий мотор TFSI моделі CDNC серії ЕА888. І «масложор» — це його не єдина, але найвідоміша проблема. Звідки він береться?

Насамперед винна не дуже вдала поршнева група. А саме — конструкція маслознімних кілець. Перед тим, як померти остаточно, мотор може «їсти» до літра масла на сто кілометрів шляху. У нашому випадку до цього не дійшло. Ремонт — просто класика жанру для цього мотора.

Щоб надовго позбутися цієї напасті, доведеться замінити поршні. Хтось намагається проточувати їх для ширших маслоз’ємних кілець, але це не вихід. Вихід — ставити поршні Kolbenschmidt (KS) під номером 40247600 (під палець 21 мм).

У скільки це обійдеться? Рахуємо.

Прокладка ГБЦ
2 250 лів

Поршень у зборі коштує 8 600, комплект — 34 400 лів. Маслознімні ковпачки — 16 штук по 50 лів — усього виходить 800. Усі прокладки ставимо, звісно, нові. Найдорожчі — прокладка ГБЦ (2 250 р) і прокладка верхньої кришки (2 000). Решта (вакуумного насоса, випускного колектора, зливної тки) коштують недорого, від 100 до 450 лів.

Обов’язково доведеться міняти масловіддільник — це ще одна слабка ланка мотора. За нього викладаємо 6 200 лів. І не забуваємо поміняти сальники коленвала (все одно вже все розібрано). Задній коштує 2 000, передній — 600 лів.

І тепер залишається по дрібницях: новий комплект свічок за 2 200 лів, антифриз (близько тисячі), шість літрів мастила (ціни різні, в нашому випадку — 3 700 р) і масляний фільтр (600 лів).

На ремонті розбагатіють не тільки виробники запчастин і витратних матеріалів, а й сервіс. Очевидно, що розцінки на роботу можуть помітно відрізнятися, але порядок цін у нашому випадку приблизно такий.

За перебирання ГБЦ віддамо 9 500 лів. Ще 20 — за перебирання власне мотора. Зняття і встановлення двигуна — 12 000, шліфування площини ГБЦ — 1 200.

А тепер все підсумовуємо і підводимо підсумок: вся ця краса нам обійдеться приблизно в сто тисяч лів. Зате після всіх виконаних робіт витрата масла знизилася до 200-300 грамів на 8 000 км. А це дуже навіть пристойний результат. Я б навіть сказав, чудовий.

Але це ще не всі проблеми мотора.

Друга — розтягнення ланцюга. Порівняно з першою, її можна вважати сущою дурницею, тут все можна вирішити тисяч за 20. На нашій машині з ланцюгом усе гаразд: його замінив попередній власник.

На цьому опис слабких місць мотора можна закінчити. З некритичних зауважень відзначимо не надто високий ресурс штатних котушок запалювання (хронічною хворобою це назвати не можна) і генератора, в якому виходить з ладу обгінна муфта. На нашій машині генератор уже пройшов ремонт, що коштував чотири тисячі. Тут страшного теж нічого немає.

І ще раз нагадаємо про масловіддільник. Якщо бачите сліди мастила — його, найімовірніше, доведеться замінити.

В іншому — мотор як мотор. Потрібно вчасно міняти масло (тут розцінки стандартні, від 500 до 800 лів за роботу) і фільтри.

До переваг віднесемо завидні можливості комп’ютерної діагностики (можна подивитися сотні параметрів, що дуже добре), а головне — хороший потенціал для тюнінгу. Зрозуміло, для останнього мотор має бути повністю справним. Ну а про те, чого можна домогтися чип-тюнінгом, ми вже розповідали. Двигун нашого автомобіля на стенді видав трохи більше 300 к.с.

Трансмісія

Семиступінчастий «мокрий» редуктор DL-501 з пакетом зчеплень у масляній ванні — це практично той самий механізм, що і фольксвагенівський DQ-500, але для машин з поздовжнім розташуванням мотора. Проблеми, власне, ті самі. Але почнемо не з них, а з хорошого: ресурс зчеплення на цих коробках дуже високий. І якщо воно гине завчасно, то велика ймовірність, що винен у цьому не сам робот, а водій: за роботою цього механізму потрібно стежити, не доводячи справу до великого ремонту.

На нашій машині зчеплення все ж міняли. Але не через необхідність, а так, «для душі», при пробігу 107 тисяч. Розбирання показало, що воно було ще дуже живим, і навіть якщо на машині «навалювати», воно прослужило б ще не один десяток тисяч кілометрів. А якщо не «навалювати», то ще більше.

Комплект зчеплення
35 000 лів

Але припустимо, що зчеплення все ж довелося б міняти за необхідності. Скільки це коштує?

Комплект зчеплення (фрикційну муфту) вдалося купити в Німеччині за дуже хорошою ціною, лише за 35 тисяч (це і справді недорого). За зняття і встановлення коробки довелося віддати 10 000, за заміну зчеплення — 5 000 і заодно за заміну масла — 500 лів. Разом — 50 тисяч з копійками.

А як помітити, що зчеплення скоро попроситься на заміну? Зверніть увагу на моментальну витрату в режимі D з натиснутою педаллю гальма. Вона має бути близько 1,2 л. Якщо 1,5 і більше — час подумати про зчеплення. Особливо якщо зростання цієї витрати проявляється спільно з підвищеною вібрацією в цьому ж режимі. Ну і дивіться на інші ознаки зносу, схожі на «втому» звичайного зчеплення з механічною коробкою: пробуксовування, млявий розгін за умов нормального зростання оборотів двигуна… Втім, останнє може бути й ознакою виходу з ладу плати мехатроніка.

Щоб не «вбити» коробку остаточно, слід уважно стежити не тільки за її станом, а й за помилками. Навіть якщо помилка зникла, її все одно можна подивитися з пам’яті. На цій машині періодично з’являлася помилка 8031 — контроль температури муфти. І це означало, що настав час заміни плати. Купуємо прокладку піддона (у нашому випадку — Meyle за 793 р) і сам ремкомплект (VAG за 18 531 ль). Звичайно, масло теж треба буде залити свіже (шість літрів, це близько трьох тисяч). Ну, і робота, яка коштує 6 500. Усього — трохи менше 30 тисяч. Само собою, якщо це робити у дилера, ціни будуть значно вищими.