Купив і катайся: ремонт і обслуговування Hyundai Accent

Зізнаюся відразу чесно: розповідати про Акцент — заняття нудне. Тут немає місця історіям, від яких холоне душа, про ремонт ходової, ціною в цілий статок, заміну коробки передач в зборі або заміну свічок з вивішуванням мотора. Але інтерес на вторинному ринку до цих машин великий, тому доведеться виконати громадянський обов’язок і поговорити про те, скільки коштуватиме обслуговування цього скромного, але вельми гідного автомобіля. Отже, беремо дослідний зразок, оглядаємо його, піднімаємо на підйомнику і… радіємо за тих, кому пощастило володіти Акцентом. Але спочатку…

…трохи історії

Історія компанії Hyundai Motor — це історія успіху. У 60-х ця південнокорейська фірма випускала автомобілі Форд і лише в 1972 році приступила до розробки свого першого автомобіля. У 1974-му на світ з’явився Hyundai Pony. Цей автомобіль не можна назвати повністю самостійною розробкою, силовий агрегат і трансмісія застосовувалися від Міцубісі, деякі запчастини — від Форда. Чимало взяла від японців і перша Соната, що з’явилася в 1988 році.

Відповідно до стратегічного плану розвитку, Хенде мала прагнути до максимальної локалізації виробництва, причому вже під час розроблення Pony локалізація досягала 91%. Корейці на цьому не зупинялися, їм потрібна була своя машина. Першою самостійною (хоча все-таки Міцубісі просочилася і сюди) розробкою став Акцент, представлений 1994 року як наступник Hyundai Excel.

На фото: Hyundai Accent ‘1994-96

Машина вийшла доволі привабливою, причому не тільки на внутрішньому ринку, а й у країнах Європи та Америки. Частково популярність першого Акцента можна пояснити його більш ніж скромною ціною, особливо в найпростішій комплектації, яка не оснащувалася навіть бічними дзеркалами. У 1997 році Акцент першого покоління пережив рестайлінг, що торкнувся тільки екстер’єру, а в 1999 році на конвеєрі з’явився Акцент другого покоління — саме той, який ми сьогодні і будемо дивитися. Варто зазначити, що назви моделей Хенде в Кореї і в Молдові не завжди збігаються. У себе на батьківщині Акцент першого покоління так і називався — Hyundai Accent X3. Однак у деяких країнах він носив імена попередніх моделей — Excel або Pony. Машина, про яку ми говоримо сьогодні, в Молдові відома, як Акцент другого покоління, у світі — як Hyundai Accent LC, а в Кореї він виходив під назвою Verna. У нас же під цим ім’ям більш відомий Hyundai Accent третього покоління (Accent MC). Цей «третій» Акцент не став популярним у Молдові — поки він завойовував світ, у нас продовжували продавати «другий», збираючи його в Таганрозі з 2001 аж до 2012 року. Зате Hyundai Accent RB (це вже четверта генерація) став у нас практично бестселером, і ми знаємо цю машину під маркою Hyundai Solaris.

Машина, яку ми оглядали, випущена в 2008 році, її пробіг становить 165 тисяч кілометрів. Подивимося, чи важко дався цей пробіг Акценту і чи немає у його власника причин шкодувати про його придбання.

Двигун

На Акценті стоїть доволі спритний (за мірками початку «нульових») 16-клапанний мотор G4EC. Його об’єм становить 1,5 літра, потужність — 102 к. с. Останні дві конячки цього корейського табуна нерідко змушували скрипіти зубами власників Акцентів під час сплати транспортного податку та купівлі поліса ОСЦПВ. Але зараз мова не про це, корейський маркетинг — це одне, а їхня інженерна думка — зовсім інше. Ми говоритимемо про друге. Крім «підлої» кількості кінських сил, відверто слабких місць у мотора немає. Точніше, майже немає, але спочатку пройдемося стандартними операціями ТО.

Насамперед спробуємо замінити масло. Само по собі це нескладно, якби не одне «але»: яку оливу краще лити в двигун Акцента? Корінь зла бере свій початок у дилерських центрах, які з початку продажів Акцента наполегливо пропонували виключно «напівсинтетику». Посилалися на те, що більш рідке синтетичне масло тектиме через сальники. Насправді багато «акцентоводів» практично одразу переходили на «синтетику», і, як правило, нічого нізвідки не текло. Ба більше, гідрокомпенсаторний механізм зазору клапанів вельми прихильно сприймав оливу з нижчою в’язкістю, особливо в районах із прохолодним і холодним кліматом. Суперечки «синтетика/напівсинь» точаться на форумах досі, і не дай боже в них вступати. І все ж фахівці схиляються до того, що лити можна і те, і інше, але тільки не підробку і відповідно до кліматичних умов.

1 / 2

2 / 2

І тут не посперечаєшся: якщо у вашому регіоні взимку температура опускається з а-30, запустити мотор з «напівсинтетикою» 10W40 може бути непросто. Під час купівлі машини «з рук» варто з’ясувати, яку оливу використовував попередній власник. Якщо останні десять років у мотор лили «напівсинтетику», а морозів не бачили з часів війни 1812-го року, то міняти масло на синтетичне особливого сенсу немає. Головне, повторю, лити якісне масло, а яке саме — цьому мотору не так вже й важливо. Наша машина їздить на маслі 5W40 не скажемо якого бренду і відмінно себе почуває, сальники не течуть. Про те, як замінити масло, ми вже розповідали. Акцент не здатний здивувати якоюсь особливою процедурою, все змінюється стандартним способом. Єдина складність — зняти захист, бо він не дасть відкрутити старий фільтр, а зверху його не дістати. Знімаємо захист, відкручуємо зливну пробку, зливаємо мастило, знімаємо старий фільтр… Загалом, все по порядку. Фільтр стоїть попереду картера, зі знятим захистом його не можна не помітити. Вартість нового елемента — від 200 лів. Оливи потрібно 3,7 літра, тобто стандартної чотирилітрової каністри вистачить ще й на доливку. На заміні ми заощадимо лів 500-700 і, радісні від цього факту, займемося заміною повітряного фільтра. Якщо вже у нас вийшло замінити масло, то фільтр вийде замінити і поготів. Навіть викрутку брати не будемо: відкидаємо чотири засувки, відсуваємо кришку корпусу, витягуємо старий фільтр і ставимо новий. На цьому все, головне під час заміни — не допустити потрапляння всього бруду і пилу, який є на моторі, в корпус. Твердим має бути бажання провести ТО, а не частинки, які потраплять у циліндри внаслідок неакуратної роботи. Так ми економимо лів 100-200, платимо тільки за новий фільтр — від 170 лів за аналог, від 350 — за оригінал.

Наступна процедура — заміна свічок. Вибір свічок залишається за вами (хоча рекомендовані свічки тут NGK BKR5ES-11 і Champion RC10YC4), все залежить від особистих уподобань. Є люди, які ставлять який-небудь Brisk за 150 лів, і при цьому абсолютно щасливі. Для заміни знадобиться зняти накладку, відвернувши три болти, тому крім свічкового ключа (на 16, з подовжувачем) доведеться знайти хрестову викрутку або ключ на 10. У нагороду за працю в кишеню можна відкласти ще від 200 до 600 лів. Ще одна процедура — заміна ременя ГРМ. Не всі захочуть міняти його самостійно, тим більше — на 16-клапанному моторі. Комплект із ременя і ролика обійдеться в 1 500 — 2 000 лів, заміна — в 3-5 тисяч, залежно від сервісу.

Єдине місце, якому треба приділити увагу, це шланг вентиляції картера, що йде до рукава підведення повітря. У місці вигину поруч із блоком він торкається пластикових елементів конструкції, через що часто просто перетирається. Цей невеликий недолік конструкції відомий майже всім власникам Акцентів, але вони з цим якось живуть.

Трансмісія і ходова частина

Якщо вибору мотора Таганрозький завод не пропонував, то з коробкою передач було трохи краще: Акцент можна було купити або з п’ятиступінчастою «механікою», або з чотириступінчастим «автоматом». Наша машина обладнана АКПП. Що можна сказати про цю коробку? Ось якраз через неї і стирчать старенькі вуха Міцубіші. В Акцент ставили аж ніяк не передову, але цілком надійну АКПП Mitsubishi A4AF3. Особливого клопоту вона не завдає — є машини, які пробігають з нею і 200, і 250 тисяч кілометрів. Але ось рідину в ній міняти обов’язково. І саме з Міцубіші пов’язаний той факт, що на заводі в АКПП не заливали поширену і доступну рідину Dexron III, а лили спеціальну SP-III трохи різних модифікацій (MITSUBISHI DiaQueen ATF SP-III, MITSUBISHI Diamand ATF SP-III або BP Autran SP-III). Змішувати Dexron і SP-III не можна, тому треба точно знати, що у вас залито. На думку деяких власників, все-таки АКПП краще працює саме з SP-III. Обсяг рідини — 6 літрів, але все злити, як правило, не виходить. Через зливну пробку можливо злити близько двох з половиною літрів, якщо зняти піддон — близько чотирьох. А його краще зняти. Тому що в ньому стоїть фільтр, який теж слід замінити. Заодно доведеться поміняти прокладку піддона. Фільтр коштує 500-800 лів, прокладка — від 250. Можна впертися і за допомогою поступової заміни оновити всю рідину, для чого доведеться міняти рідину частково, але кілька разів поспіль. У цьому разі краще купити не менше десяти літрів SP-III. Можна з