Gaznaauto Сайт про автомобили
Жарти про власників Ленд Роверів і потенційну ламкість цих автомобілів — це якраз з того періоду, коли випускався Discovery 2. Скажемо одразу, що ця машина дійсно підійде тільки тим, хто готовий неабияк вкладатися в утримання автомобіля і прощати всі недоліки за видатну прохідність і харизматичну зовнішність. У деталях будемо розбиратися у двох частинах: у першій торкнемося проблем кузова, салону та електрики, а в другій — ходової частини, моторів і трансмісії.
Техніка
Discovery першого покоління, що з’явився в 1989 році, базувався на шасі Range Rover — так само як і нинішній Disco 5. На той момент Рейнджу вже майже виповнилося 20 років, але англійців це не бентежило. Ба більше, 1998 року, коли марку Land Rover вже було викуплено BMW, Дискавері другого покоління побудували на все тій же сталевій рамі від Range Rover зразка 1970-го.
До речі, про покоління. З ними велика плутанина: Disco 2 — це Series II, але першого покоління, Disco 3 і Disco 4 — це рестайл і дорестайл другого покоління. Ну а сучасний Disco 5 — відповідно, машина третьої генерації. Не заглиблюючись у причини виникнення такої екзотичної нумерації, просто зазначимо, що перший і другий Discovery дуже схожі технічно.
Конструкція цих машин вельми консервативна: сходова рама, залежні підвіски, постійний повний привід із блокуваннями. Моторів пропонувалося небагато, бензинові V8 4,0 і 4,6 потужністю 185 і 225 к.с. і дизельна рядна «п’ятірка» 2,5 потужністю 139 к.с.. Обидва мотори могли оснащуватися як механікою, так і АКП.
До числа опцій включили систему ACE (Active Cornering Enhancement) — активні стабілізатори поперечної стійкості і систему контролю рівня кузова з пневматикою на задній осі. Так само модель оснастили системою стабілізації з функцією допомоги при спуску з гори. Для охочих отримати щось ексклюзивне у LR діяв цех малих серій, який міг зробити що завгодно з чого завгодно, аж до шестиосних броньованих всюдиходів, гусеничних машин та іншої екзотики на базі шасі Disco.
У підсумку на вторинному ринку можна знайти справжню «дичину» цілком заводського походження, а також посилені варіанти базової конструкції, запчастини для яких у широкому продажі відсутні. Втім, більшість власників це мало хвилює, вони самі створюють з базової моделі щось своє, тому зараз велика частина машин на вторинному ринку сильно відрізняється від заводських специфікацій.
Таймлайн
Листопад 1998 року. Старт продажів нової моделі. У гамі — п’ятициліндровий турбодизель 2,5 139 к.с. і новий на той момент бензиновий V8 4,0 185 к.с. проекту Thor.
2001 рік. Як опція з’явилася система допомоги під час спуску з гори, але зникло блокування міжосьового диференціала — замість нього запропонували імітацію (хоча блокування залишилося в списку замовного обладнання).
Листопад 2002 року. Оновлення моделі. Нові фари та бампера. Новий V8 4,6 літра 225 к.с. для американського ринку. Оновлення салону і повернення міжосьового блокування на «прохання трудящих».
Липень 2004 року. Старт виробництва Discovery 3 повністю нової конструкції.
Кузов
Зовнішні панелі
Дуже часто зустрічається думка, що кузов Discovery II алюмінієвий. На жаль, це не так: якщо копнути глибше, то під алюмінієвою оболонкою ховається сталевий кузов і шасі. З алюмінію тут капот, передні крила, зовнішні панелі дверцят і задні «чверті» — крила зі шматком панелі задньої частини і задні двері. Але кріпляться вони до повністю сталевого кузова, який стоїть на сталевій же рамі. І навіть у дверей тут сталевий каркас і сталева ж знімна рамка.
Самі алюмінієві кузовні панелі страждають мінімально. Зазвичай кришаться ділянки контакту зі сталевим кузовом, та в разі застрягання і пошкодження ЛФП проявляють себе оксиди, через які фарба потроху облазить. Але набагато повільніше, ніж це буває на оцинкованих кузовах.
У підсумку зовнішній огляд машини на предмет «жучків» зводиться до перевірки рамки лобового скла, рамок дверей, панелі даху, огляду нижньої частини. При відчинених дверях можна оглянути отвори кузова. І якщо у кузова є проблеми, ви їх побачите.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Корозія рамки лобового скла зустрічається часто, як і корозія пластини кріплення склоочисника. Зверніть увагу також на тріщинки в куточках стійок, причому і у верхній частині, і в нижній. Перевірити варто і отвори дверей у верхній частині, середню стійку теж заламує. Подібні пошкодження говорять про те, що позашляхове життя машини було насиченим і важким.
Спучування фарби на даху у машин з люками (їх тут часто два, передній і задній, причому передній страждає від корозії частіше і сильніше) свідчить про проблеми зі стоком люка і проржавілу панель даху. Штуцери системи зливу люка часто обламують і шланги злітають — патьоки в цьому разі буде добре видно на стелі.
Крило переднє
29 941 ль
За наявності іржі в районі обмежувача дверей перевірте, чи не бовтається всередині стійки п’ять літрів води. Коли забиваються дренажні отвори внизу, вода піднімається до самого обмежувача і протікає в салон. Досвідчені власники свердлять пару великих отворів внизу стійки і регулярно промивають внутрішню порожнину і антикорять її.
Обов’язково огляньте також підлогу кузова, у багатьох машин вона буде вологою. Причини — вже згадані течі люка і зі стійок, а також з проржавілої рамки лобового скла або з дренажу кондиціонера, у якого теж злітають точки. Посмикайте за дверний ущільнювач, якщо він із хрускотом знімається з місця, то килими салону можна не підіймати, підлога під ними буде іржава на труху.
Як не дивно, але всі перераховані пошкодження не фатальні для кузова. По-перше конструкція рамна, але це мала втіха, про раму трохи нижче. А по-друге, силові елементи кузова виконані з товстої сталі і тримаються до останнього. Вварити нові підлоги, посилити стійки даху, замінити рамку лобового скла — нехай і дороге, але все ж таки цілком реальне завдання, яке не складніше, ніж переварювання кузова Жигулів. Благо основні проблемні елементи простої форми, а рамки лобового є в продажу, причому можна знайти оцинковані, щоб не переварювати вже через три-чотири роки знову.
Знизу
Огляд кузова Discovery II краще проводити на підйомнику, зі зняттям локерів або навіть знявши навісні алюмінієві панелі. Основне проблемне місце — це полиці колісних арок: корозія вигризає смугу вздовж зварного шва майже на всьому протязі. Під час зняття локерів проблему видно у всій красі, а з моторного відсіку або з багажника всієї картини не побачити, навіть за практично наскрізної корозії по всій довжині максимум буде помітно кілька точок корозії. Молоток допомагає виявити проблему, але навряд чи вам дозволять такий екстремальний метод перевірки під час купівлі авто.
Опори бічних консолей рами — ще одне проблемне місце, часто тут корозія підлог кузова через течі накладається на корозію силового елемента через навантаження і порушення герметичності шва. Велика і міцна панель порога кузова теж дуже вразлива — дренаж у неї недостатній, а отворів багато. Часто на неї ж зав’язані підніжки кузова. І, незважаючи на велику товщину, панель все ж прогниває наскрізь. На щастя, замінити поріг нескладно, форма у нього гранично проста, а підсилювач зазвичай не страждає, за умови знятого порога його досить зачистити і обробити.
Економні власники часто переварюють поріг шматками, не чіпаючи відносно цілу частину під центральною стійкою, це дає змогу значно прискорити і здешевити роботи. Зате переварений таким чином поріг дуже добре помітний, шви зазвичай сильно не маскують.
Гнилу підлогу знизу зазвичай не помітити — це можливо зробити тільки з салону. Метал тут товстий, але наскрізь він прогниває легко. Ще одне місце, яке варто оглянути, це перехід стійки даху в стійку моторного щита. На жаль, під час побіжного огляду проблеми в цій зоні теж не побачити, хіба що тільки знявши крило. Але саме тут одна з найпроблемніших точок кузова. Якщо корозія рамки лобового скла була запущена, то ослаблений метал тріскається в точці з’єднання верхнього підсилювача крила, моторного щита і стійки кузова. Непрямі ознаки наявності проблеми — корозія кузова в районі верхньої петлі передніх дверей і податливість петлі капота. Але це проявляється вже в тому разі, коли варитися там ні до чого і від машини потрібно бігти, не дивлячись.
Корозійний виступ, на який одягається ущільнювач дверцят, — справа звична, навіть при відносно цілих підлогах він іржавіє. Англійці не змащують ущільнювач зсередини водовідштовхувальними мастиками, а по ньому волога від порога піднімається на самий верх, як по капіляру. Згодом кромка іржавіє. Зірвати і перевірити стан нескладно і зробити це потрібно обов’язково.
Корозія внутрішньої арки кузова ззаду теж типова. Зазвичай процес її руйнування повільний, але якщо локери були пошкоджені, а машина часто занурювалася в бруд, то до наскрізних дірок недалеко. Сліди корозії зовнішньої поверхні можна розгледіти, розібравши обшивку багажника, на точках зварювання і поблизу вікна вентиляції вона буде вже добре помітна. Тут допоможе ендоскоп або просто потужний ліхтар, благо порожнина частково відкрита знизу — можна відігнути локер і подивитися або просунути дзеркальце через жалюзі вентиляції. А якщо локери поламані, панель і кронштейн бризковика відвалилися, то все буде і зовсім як на долоні.
Рама
Стан рами, що очевидно, залежить від навантажень і догляду. У машин з експлуатацією переважно містом, без серйозних навантажень на раму від діагональних вивішувань вона буде в непоганому стані, навіть якщо її не антикорували. А якщо до того ж хоча б іноді промивали і обробляли. Найсерйозніша біда в цьому випадку — це корозія номера рами. Він набитий досить глибоко, але може згнити через невдало проведене зачищення і просто відсутність догляду.
Корозія номера — не єдина проблема. Якщо машина часто їздила бездоріжжям або буксирувала важкий причіп, у неї можуть бути пошкодження середньої та задньої частини рами. Зазвичай кородує і тріскається зона одразу після точки кріплення тяг задньої підвіски або перед точками кріплення тяг переднього моста, в місці підйому і вигину, а також місця кріплення поперечок і бічних консолей рами. Останні іноді тримаються тільки на «косинках» підсилювачів — основний зварний шов просто вигниває. Рама досить висока, тож якщо вчасно помітити проблему і заварити, то шкода міцності буде мінімальною, головне — не допускати розвитку вертикальних тріщин і розшарування рами на великому протязі. І користуватися послугами кваліфікованого зварника — багато що залежить від його кваліфікації.
Тяги підвісок (так звані ключки) за міцністю мало поступаються рамі і теж іржавіють. А це означає, що їх антикором доведеться займатися. Причому на відміну від рами вони погано піддаються зварюванню — матеріал тонший, а навантаження більше. Тюнінгові цільні «ключки» корозії не бояться, вони зазвичай виконані з цільного шматка сталі, а не згорнуті з відносно тонкої листової.
Усі консолі кріплення пружин і стійок підвіски теж потребують уваги, вони іржавіють на стиках з рамою і з тою-подовжувачем. Гниють і сталеві бруси, що знаходяться всередині пластикового обважування бамперів — його потрібно хоча б іноді антикорити.
Хороші новини для власників Диско з грошима: є компанії, які, як і раніше, випускають нові рами для Series II і навіть посилені варіанти. Погані новини (крім їхньої вартості): на облік машину із заміненою рамою буде поставити складно.
Обладнання кузова
Оснащення кузова досить міцно виконано, але через особливості експлуатації бувають нюанси. Так, відгнила панель кріплення склоочисників — не така вже й рідкість: якщо запущена корозія рамки лобового, то страждає і вона. Знос втулок трапеції — теж справа звичайна: доходить навіть до встановлення втулок трапеції з УАЗ.
У дверях згниває нижнє кріплення скла до склопідіймача, іржа буквально роз’їдає його і, потрапляючи на ролики і направляючу, клинить механізм. Планка є частиною скла, але можна придбати деталь від Диско 1, де вона була окремим елементом і цілком встає в Диско 2. Ще відламується важіль склопідйомника від зубчастого сектора, що неприємно, але піддається зварюванню. Ламаються і важелі внутрішньої ручки дверей, тут теж допомагає зварювання. Рамки дверей — знімні, і в зазор між ними і дзеркалами потрапляє волога. Періодично доводиться їх знімати і підновляти. Петлі задніх дверей можуть відвалюватися, а у бічних дверцят — проблемний обмежувач.
Фари машин після рестайлінгу мають не найвдаліший корпус, він не витримує позашляхових навантажень і більше підійшов би люксовому кросоверу, але зате світять такі фари краще, ніж на дорестайлі. Поки лінзи не вигоріли, звісно. Проводка у фарах страждає від осипання ізоляції.
Порівняно часто зустрічаються проблеми із замком і тросом капота, замками дверей, особливо п’ятих дверей — це все наслідок позашляхової експлуатації, потрапляння пилу та бруду, а також довгих простоїв.
| Деталь | Ціна оригіналу | Ціна неоригіналу | Ціна неоригіналу 2 |
|---|---|---|---|
| Кузов | |||
| Передня фара рестайлінг | 26 281 | Немає у продажу | |
| Скло лобове | Немає у продажу | XYG 6 605 / 17 871 з підігрівом | |
| Крило переднє | 29 941 | Немає у продажу | |
| Бампер передній | 50 444 | Немає у продажу | |
| Кришка капота | 46 854 | Немає у продажу | |
Салон
Трохи дивно виглядають люксові елементи салону на машинах з ліфтом підвісок і на явно вбитих позашляховою експлуатацією. Але на міських авто салон може зберегтися непогано. Він дещо старомодний, але у нього свій шарм. Тонкі двері, висока посадка, витягнуті ноги, тонкий підлоговий килим і поганенька «шумка».
І при цьому машина доволі зручна і часто навіть гідно оснащена. Поломки здебільшого привнесені, благо зроблено все го, а зібрано просто і міцно.
Основні проблеми по салону пов’язані з мокрими підлогами від протікання люків і кондиціонера, згаданими вище. Протікання трапляються майже у 100% машин, питання лише в тому, наскільки якісно з ними боролися.
