Gaznaauto Сайт про автомобили
Усю другу половину нульових і початок десятих Freelander 2 працював «вхідним квитком» у світ Land Rover. Працював чесно, маючи не лише характерну зовнішність, а й непогані можливості на бездоріжжі. Саме остання обставина в певному сенсі зіграла злий жарт із покупцями на вторинному ринку. Через погано продуманий захист кузова від бруду більшість «Фрілів», особливо віком 10+, матимуть проблеми з корозією.
Техніка
Машина створена на платформі Ford EUCD і заснована на компонентах Ford, PSA і Volvo — для другого покоління Freelander використовували доступні для цієї платформи елементи інших брендів. А ось з іншими моделями Land Rover у Фрілендера нічого спільного, хіба що деякі компоненти електроніки схожі з тими, що застосовуються в пізніх моделях.
У «родичах» у нього — Ford Mondeo і S-Max/Galaxy, а заодно і майже всі моделі Volvo випуску від 2006 до 2018 року. Спільність платформ означає наявність дуже схожих підвісок, елементів приводу, електронних компонентів, а також моторів і коробок.
Так, мотор 3,2 тут від Volvo, дизельні мотори серії DW12 — розробки Peugeot-Citroen, a мотор 2,0Т — це фордівський Ecoboost. АКП Aisin використовувалися і на Volvo, і на Ford, МКП М66 — теж із фордівських запасів. Простежується спільність і з платформою D8, на якій робили Range Rover Evoque, оскільки це продукт еволюції EUCD, і чимало елементів у ній сумісні зі старішими версіями.
За конструкцією Freelander 2 — типовий кросовер. Кузов пропонується тільки в п’ятидверному варіанті, хоча для Англії та Данії пропонувалися також фургони (через особливості оподаткування), які зустріти у нас шансів майже немає. Кузов суцільносталевий, хіба що капот алюмінієвий. Конструкція серйозно посилена для можливості постійної експлуатації на бездоріжжі, тож маса у машини дуже висока за мірками класу.
Розташування силового агрегата поперечне, рядно-лінійне, причому під капотом може розміщуватися рядний шестициліндровий мотор. Привід передній із повним приводом, що підключається через муфту Haldex, майже у всіх версій, крім рідкісної Ed4, яка задовольняється тільки переднім.
Підвіски — спереду і ззаду МакФерсон, що взагалі-то нетипово для цієї платформи, зазвичай ззаду стоїть багатоважільна підвіска, але LR не влаштували її робочі ходи.
Щодо електроніки машина доволі просунута, ступінь інтеграції елементів абсолютно сучасна. Два рази за час випуску моделі її серйозно апгрейдили: у 2010 році з рестайлінгом, а потім у 2013-му.
Таймлайн
Жовтень 2006 року. Модель представлена публіці. Базовий мотор 2,2 літра дизель DW12 у варіантах 150, 160 і 190 к.с., а також бензиновий мотор 3,2 на 233 к.с. Усі мотори доступні з 6-ступінчастою АКП, дизель може комплектуватися і «механікою». Усі версії машини повнопривідні.
Травень 2007 року. Розпочато продажі в Німеччині та США.
Травень 2009 року. Невеликі зміни конструкції. Нові версії АКП з підтримкою систем старт-стоп, нова муфта приводу задньої осі, тепер це Haldex IV.
Серпень 2010 року. Рестайлінг моделі. Невеликі зміни зовнішності: нова оптика, бампери, решітка радіатора. Новий салон, нова мультимедійна система. Дизелі оновилися для відповідності нормам Євро-5.
Листопад 2010 року. Представлено версію eD4 — з переднім приводом, тільки з МКП і дизелем 2,2.
Листопад 2012 року. Шестициліндровий мотор 3,2 замінено на чотирициліндровий наддувний мотор 2,0 241 к.с.
Жовтень 2013 року. Малий рестайлінг, косметичні зміни екстер’єру та інтер’єру. Нова проводка салону, уніфікована з Evoque.
Листопад 2014 року. Зняття з виробництва.
Кузов
Зовнішні панелі
Гарний зовнішній вигляд більшості «Фрілів» — заслуга якісного забарвлення і оцинковки панелей. На відміну від багатьох інших LR, алюмінієвих елементів тут, як уже говорилося, немає, тільки капот зроблений з крилатого металу, а зовнішні панелі дверей, дах, крила — все це сталеве. Але, на жаль, гарне забарвлення — не панацея від корозії в умовах великої кількості пилу, вологи, солі, кислого середовища.
Найбільш уразливі кромки кузовних панелей — саме там у Freelander знаходиться видима іржа. Насамперед зверніть увагу на кромки арок. Оригінальний «захист» у вигляді гумового молдинга з армуванням непогано рятує від відколів і вм’ятин кромку в сухому кліматі. Але він збирає вологу, а з часом сталева арматура в гумі ще й іржавіє, розпираючи її, роблячи посадку на кромку нещільною. У підсумку арки передніх і задніх крил починають іржавіти мало не насамперед. Під гумою процес малопомітний, але в підсумку вийде назовні. І «вдалі» машини діляться на ті, у яких проблема ще не помітна, і на ті, де все вже виправили зачищенням і встановленням більш вдалого захисту арок.
Гірше справи йдуть тільки з частково відкритими внутрішніми крайками задньої арки в тому місці, де вони зверху прикриті ще й краєм дверей. Вони розташовані на стику внутрішнього локера і накладки порога, зовні затиснуті ущільнювачем дверцят, і стик «дивиться» якраз всередину арки і частково прикритий ущільнювачем, який збирає вологу і злітає іноді сам. Навіть при встановленому ущільнювачі частина металу відкрита, і піскоструй руйнує ЛФП. Багато власників вважають за краще взагалі знімати цей «захист» арок, замінюючи його на шар бітумної мастики. Без неї кромка виявляється в підсумку цілішою.
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Капот
50 647 лів
Взагалі бруд під локерами — ще одна типова проблема машини, і в задній і передній арках накопичується неймовірна кількість вологої землі. Особливо у тих, хто виїжджає на бездоріжжя. Зрозуміло, це не сприяє нормальному збереженню кузова. І часто проблему добре видно зовні за відчинених дверей — іржавіє поріг, іржа лізе з-під пластикової накладки по арці вгору. Там якраз грязьова кишеня арки змикається з грязьовою кишенею всередині пластикової накладки порога.
На жаль, арками проблеми кузова не обмежуються. На задніх дверцятах насамперед іржавіє ділянка під «козирком» ніші номерного знака — закріплена вона не дуже добре, відколи фарби трапляються навіть на машинах останніх років, а з часом вони зацвітають. Внизу двері теж іржавіють по завальцьовці, але значно пізніше і рідше.
Бічні двері тримаються непогано, низ прикритий пластиком вдало, під ним корозії майже не буває, та й порогу не видно — він прихований під дверима. Натомість навколо отворів ручок дверцят іноді помітні спучування: пластикова накладка ручки жорстка, але трохи рухома і дряпає ЛФП.
Трохи корозії іноді можна виявити на передній кромці даху та біля місць кріплення рейлінгів. Іноді страждає рамка лобового: скло міняють часто, і пошкодження ЛФП під час робіт — справа звичайна, з часом рамка отримує одне-два проблемних місця. В іншому зовні машина зазвичай має парадний вигляд, ЛФП зберігає блиск і колір.
Знизу
Знизу всі проблеми з арками виглядають набагато гірше. Якщо зняти локери (і витрусити тонну бруду), то з хорошою ймовірністю ви побачите дуже неприємне видовище. Навіть у машин гаражного зберігання і з дуже благополучних у плані корозії регіонів (наприклад, із Самари) усередині багато точкових вогнищ корозії і порушень ЛФП — це крім іржавої кромки арки.
У дорестових машин з Москви і Пітера, та ще й тих, що періодично виїжджають на ґрунтовки без регулярного промивання кузова знизу, корозія матиме вже страшний вигляд, захоплюючи зону навколо грязьової кишені на стику порога й арки спереду і майже цілком нішу під задніми ліхтарями. І заодно — сальник проводки на парктроніки, шов арки і лонжерона, зону над адсорбером у правій арці та симетрично розташовану нішу в лівій, тим паче, що там ще зливні пробки на кромці іржавіють. «Стакан» підвіски у верхній частині (нагадаю, що ззаду МакФерсон), особливо біля стику внутрішньої арки і бічної панелі кузова, також зацвітає.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Іржі дуже багато навіть у машин після рестайлінгу, і рятує машину лише товщина металу. Майже скрізь поки що обходиться без перфорації, тільки навколо пробок може знадобитися зварювання.
У передніх арках ситуація краща, але «стакани» підвіски зсередини теж іржавіють. Праворуч розташований вихлоп передпускового підігрівача (він часто зустрічається в комплектації), і він теж зазвичай іржавий. Шви всередині передньої арки зазвичай ціліші — дається взнаки більш висока температура, а отже, і менша кількість вологи.
Днище страждає знову-таки переважно в задній частині. Панелі днища, зона навколо бензобака, бічні поверхні лонжеронів, поперечна балка над підрамником задньої підвіски, балка кузова перед точками кріплення поздовжнього важеля задньої підвіски — все це найімовірніше вже іржаве. Підлогам і поздовжнім лонжеронам пощастило більше — вони прикриті пластиком і гниють рідко. А ось пороги під накладками часто вже діряві.
Подібні проблеми є майже у всіх машин з холодних регіонів (особливо з Пітера). Різниця тільки в ступені ураження: десь можна обійтися зачищенням і антикором, десь потрібне зняття підрамників і паливного бака з піскоструменем всіх поверхонь, а десь уже доведеться варити пороги і щось робити з корозією всередині задніх лонжеронів.
На жаль, Freelander 2 — та машина, під час купівлі якої вам доведеться їхати на підйомник, щоб не помилитися з вибором. Причому обійтися телефоном і селфі-палкою не вийде — занадто брудно. Оглядати кузов потрібно дуже глибоко і ретельно. Зняття локерів з промиванням арок вкрай бажане.
Огляд підлог кузова на предмет вологи обов’язковий, оскільки це Land Rover (хоч і маленький), тож шанси на те, що на ньому їздили бездоріжжям і топили в річках, доволі високі. Сам кузов до протікання не схильний, а вологі підлоги спереду зрідка трапляються через забитий дренаж кондиціонера і потрапляння вологи в повітрозабірник вентилятора — у разі неправильного складання жабо після ремонту туди затікає вода з лобового.
У ногах пасажира зліва можна відігнути ковролін і перевірити, чи не забитий дренаж і чи не скупчилася там волога (краще принести ганчірку або склянку, з корпусу кондиціонера може злитися 100-200 мл води).
У багажнику переважно сухо, якщо немає перфорації арок. Верхній стоп-сигнал тече, але в основному вся волога залишається всередині задніх дверей і лише трохи стікає на шторку багажника. І все ж краще б герметизувати багажник — кузов буде цілішим. Ну а якщо там волого, то з електрикою точно будуть проблеми — блок контролю муфти повного приводу розташований просто поруч із нішею запасного колеса.
Зазирнути під бічні обшивки багажника для контролю стану швів «склянок» задньої підвіски навряд чи вийде, оскільки зібрано все на совість. У моторному відсіку проблеми рідкісні, хіба що якщо машина бувала в серйозних ДТП. Шви самі по собі не гниють, навіть стакани в місцях опори тримаються добре. Увагу варто приділити хіба що надмоторній ніші — злив з неї не дуже вдалий, вона глибока, і там може хлюпатися кілька літрів води, а поруч «мізки» мотора, а в дизелів ще й блок контролю свічок розжарення.
Обладнання кузова
Машина, як уже було сказано, зроблена доволі міцно, але типових проблем вистачає. Наприклад, емблеми LR зовні відлітають, особливо бічні. Облазить фарба на радіаторній решітці та на бічних «зябрах».
У блокувань дверей невдалі моторчики — тут, як не дивно, китайські аналоги виявляються надійнішими за оригінал. Перебирання не надто складне, зняти замок можна і самому, але у випадку із задніми дверцятами — вельми клопітно. У замка задніх дверей відмовляє кнопка, і надійного «аналогового» рішення тут немає.
Задній «двірник» слабенький, ламає шестерні і закисає, ну або в зворотному порядку. Шумоізолюючі мати моторного щита і капота розлізаються і втрачають зовнішній вигляд. А на моторах 3,2 мат падає на випускний колектор, що може призвести до пожежі.
Фари завжди лінзовані, і галоген, і ксенон, але лінзи в будь-якому разі невдалі — вони вигоряють рано, і в більшості машин фари просто не світять (за статистикою, в галогенних фар лінзи «йдуть» швидше за інших рівних умов). Добре, що для заміни лінзи скло знімати не потрібно — лючок дуже великий, так що поставити новий модуль порівняно просто.
Дуже дивна система омивачів фар, з окремими насосами та клапанами на кожну фару, та ще й контрольована електронікою, яка іноді теж вносить посильну лепту у відмови системи.
Протитуманки — витратний матеріал, і їх рекомендується міняти на світлодіодні модулі від одного відомого французького виробника: вони майже не течуть і не бояться навіть бродів.
Дуже багато машин зі штатним підігрівачем Webasto, і він тут доволі ломучий. Велика частина відмов пов’язана з роботою його електроніки. До речі, перевірити працездатність системи можна без спеціального сканера навіть влітку. Досить прикласти пакет із чимось замороженим до датчика температури під лівим дзеркалом заднього виду і почекати, поки на приладовій панелі температура не опуститься нижче 2 градусів тепла, а потім завести мотор. Система обов’язково увімкнеться, якщо справна, і виведе діагностичне повідомлення на приладову панель.
| Деталь | Ціна оригіналу | Ціна неоригіналу | Ціна неоригіналу 2 |
|---|---|---|---|
| Кузовні деталі | |||
| Передня фара ксенон | 108 021 | Немає в наявності | |
| Передня фара галоген | 88 917 | Hella 81 156 | Немає в наявності |
| Скло лобове | 27 855 | FYG 11 024 | AGC 12 431 |
| Крило переднє | 35 464 | TYG 26 568 | Blic 45 509 |
| Бампер передній | 83 144 / 35 151 (кожух) | Немає в наявності | Немає в наявності |
| Капот | 50 647 | Немає в наявності | Немає в наявності |
Салон
Англійці вміють робити салони, цього не відняти. Всередині у Freelander затишно, підбір матеріалів непоганий, і зі зносостійкістю особливих проблем немає. Якби ще дефлектори були зроблені добре, і у них не випадали б ручки, то відчуття якості злетіло б до небес.
На дорестайлі пластик на багатьох панелях дуже швидко забруднюється, а після рестайлінгу фактуру трохи поправили, і подряпини стали з’являтися рідше. Килимки майже не закріплені, тільки у водійського є штатні кріплення, інші ковзають по підлозі.
Сидіння з хорошою зносостійкістю, навіть варіанти з комбінованою обшивкою з тканиною в центрі і шкірою на валиках. У суцільношкіряних матеріал ніжніший — з часом без обслуговування він тріскається, але якщо регулярно змащувати шкіру, вони умовно вічні. Хіба що стирається фактура матеріалу, просідають підлокітники, і боковина заминається об пластик.
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Мінус у сидінь по суті один — пасажирське сидіння без мікроліфта, а висота підібрана невдало, хоча тут можна поставити санчата з ліфтом від «англійки» (де кермо праворуч). І ще чомусь рідко ставлять підігрів сидінь заднього ряду — просто даність, яку складно пояснити.
Кермо тисячам до 200 пробігу втрачає фактуру оздоблювального матеріалу, але виглядає ще непогано, якщо не бруднити і не дряпати його. Затерті керма з’являються при пробігах за 300 і відсутності нормального догляду. Зі специфічних неприємностей можна відзначити майже обов’язкову поломку пружини в кнопці рукоятки селектора АКП, бруд у дефлекторах вентиляції, руків’я регулювання дефлекторів, які злітають, і подряпини в повітропроводах біля них же.
Дивно виглядає маленький дисплей мультимедійної системи стокових версій. Поставити щось натомість можна тільки з рамкою, ну або доведеться вибирати китайський аналог. Ставити мультимедіасистему від рестайлінгу, де більші дисплеї зустрічалися частіше, а заразом стабільність і функціональність кращі, — складно. Потрібно впроваджувати неабиякий шматок проводки з новою шиною MOST для зв’язку всіх компонентів системи, а заодно і новий підсилювач. Але такі операції проробляють, благо сильної прив’язки до бортових систем у неї немає, а що є — вже хакнули ентузіасти моделі.
Приладова панель доволі надійна, до того ж розумні голови впровадили русифікацію, вивели службові дані в борткомп’ютер, зробили мануали з модернізації підсвічування (вельми травматично для панелі). Заодно умільці додумалися, як ставити цифрові панелі з рестайлінгу замість рідної або, скажімо, повністю цифрові і просто приборки з великим дисплеєм від «старших» Range Rover L322.
Стеля не провисає, замки дверей страждають тільки через згадані вище електромоторчики. Все інше зроблено добре, поломки якщо і виникають, то через ге поводження.
Кліматика доволі стабільна. Зрідка виникають проблеми з калібруванням заслінок. Ця процедура виконується дивно: треба на заглушеній машині затиснути кнопки рециркуляції та Econ і ввімкнути запалювання. У теорії має виконатися калібрування, але часто його можна зробити тільки сканером
Вентилятор — не зразок надійності, але це стосується тільки дорестайла. Змінюється він досить легко.
Кондиціонер у машини часто відмовляє: у розташованого внизу мотора компресора кондея кородує муфта включення. В основному згнивають контакти в роз’ємі, рідше — проводка. Іноді в муфту забивається бруд, вона не вимикається або шумить.
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6
Шланги на обігрівач у версії з мотором 3,2 служили не особливо довго, після перших років 6-7 експлуатації вони починали текти. З обох боків у цих шлангів пластикові фітинги, тому під час заміни потрібно також міняти кільця ущільнювачів. Економія і застосування аналогів у цьому разі проблему посилює. На машинах із дизелями таке трапляється, але істотно рідше.
Електрика
Для доволі свіжої машини у Freelander забагато проблем з електричної частини. Вони приблизно схожі у всіх машин на платформі EUCD: насамперед підводить погана герметизація роз’ємів, вони підгнивають скрізь, де є волога. Навіть блок керування двигуном на моторному щиті іноді страждає через піни в роз’ємі, що згнивають, заразом страждає проводка від блоку керування свічками розжарювання. Причина криється в розташуванні цих блоків — прямо вгору роз’ємами під лобовим склом, а у вологому кліматі вода зверху ллється постійно.
На дизелях регулярно згниває ДПКВ, і теж через розташування: він стоїть низько і вразливий для води. Релюшки, що клацають праворуч у блоці запобіжників салону — не проблема, але неприємно. Добре хоч на Freelander у блок не йде вода по дроту омивача, як на Jaguar.
Не дуже надійні парктроніки, до того ж вони не переносять бруд — система видає помилкові спрацьовування. Проводка моторного щита і салону підгниває в місцях, де механічні пошкодження з вини користувача виключені. При цьому схеми живлення блоків досить складні, не завжди легко зрозуміти, чому немає зв’язку з блоками або чому не заводиться машина.
Проводка на протитуманки і задні фари, а також до блоку управління муфтою Haldex часто підводить через корозію в роз’ємах на машинах перших років випуску, від неї ж страждає датчик відкриття капота. Від корозії страждає і дросель на машинах з мотором 3,2.
«Равлик» керма з датчиком його повороту — витратний матеріал, що служить приблизно 80-120 тисяч кілометрів, і коштує він недешево, понад 17 тисяч лів. Без «равлика» толком не працює повний привід і система Terrain Response. За наявності бажання в електрика, до речі, деталь цілком собі ремонтується.
Дуже багато проблем з роботою сигналізації, її антени, а також з керуванням підігрівачем Webasto. Причому для нормального підключення до блоку керування підігрівачем недостатньо недорогого комплекту з китайського клону шнура Mangoose і фірмового сканера SDD, доводиться робити комплект з кабелю KKL від Volkswagen і прикурювача для роботи з фірмовим ПЗ Webasto Thermo Test. Інтерфейсний блок Telestart для дистанційного керування підігрівом вкрай ненадійний, у нього і антени вмирають, і брелоки відвалюються.
У приводі генератора у Фрілендера стоїть обгонна муфта, яка при пробігах 80+ починає потроху пробуксовувати. Іноді з характерним тріском, іноді про її поломку можна дізнатися, тільки коли акумулятор вже підсів. Новий акумулятор живе років 4 у кращому разі, в більшості випадків проблема в регулярному недозаряді і частій роботі підігрівача.
Проміжний підсумок
Freelander 2 майже з гарантією матиме комплект проблем з порогами і задніми арками, які потрібно вирішувати, не відкладаючи, щоб не займатися потім масштабними зварювальними роботами, або не «скидати» машину, яка вже згнила, не надто уважному покупцеві, який спокусився парадним зовнішнім виглядом (ззовні зазвичай все пристойно). Головне тут, щоб ви самі не стали таким покупцем. Електрика, найімовірніше, теж буде регулярно вимагати грошей, але тут вдіяти нічого не можна — така конструкція. У наступній частині вивчатимемо мотори, трансмісію і ходову частину.
