Gaznaauto Сайт про автомобили
У центральну Росію прийшло справжнє літо — сонячне і спекотне. А спеку важко переносити не тільки людям, а й моторам. Чомусь головним випробуванням для двигуна у нас традиційно вважають холодні зимові пуски, але насправді спека для машини навіть небезпечніша за мороз. І до неї треба бути готовим особливо зараз, коли автомобілі страждають від спеки і, можливо, готуються відвезти всю сім’ю куди-небудь на південь.
«На весь термін служби»
Ось, що цікаво: деякі автовиробники сміливо запевняють, що масло в автоматичній коробці передач може обійтися без заміни «весь термін служби», але заміна антифризу в рамках регламентних ТО залишається обов’язковою. При цьому чимало автолюбителів із задоволенням погоджуються їздити на старому маслі і… так само легко забувають про антифриз. Мовляв, якщо коробці нічого не буде, то антифриз і поготів ніякого сюрпризу не підкине. І абсолютно даремно, між іншим! У антифризу є свій термін служби, причому вельми обмежений. Залежно від марки він становить від двох до чотирьох років, іноді — до п’яти і зовсім вже рідко — до десяти років. І той, хто в турботі про свою машину хоче досягти вищого ступеня просвітлення, знає, що антифриз, як і гальмівну рідину, краще міняти кожні два роки. Усім іншим можна його міняти хоча б раз на чотири роки, а «наїзники» зазвичай не міняють його взагалі.
Що буде, якщо їздити на старому, нехай навіть якісному антифризі? Наслідки будуть дуже сумними, хоча далеко не завжди швидкими.
По-перше, з часом з будь-якого антифризу виділяється вода. З поганого — більше, з хорошого — менше, але виділяється. А вода провокує корозію деталей системи охолодження. Тобто, старий антифриз знижує ресурс системи охолодження. У найзапущеніших випадках будь-яка деталь системи може прохудитися раніше терміну, виплюнути старий антифриз і швидко (іноді навіть фатально) перегріти мотор.
По-друге, як би не намагалися інженери скоротити шкідливий вплив антифризу на деталі системи, вона все одно потихеньку старіє і своїми відходами забруднює антифриз. І що він старший, то більше в ньому з’являється домішок. Вони забивають радіатори, знижуючи їхню ефективність. Системі стає складно підтримувати робочу температуру, їй доводиться частіше вмикати вентилятор охолодження, а у випадку з електроннокерованою помпою ЕБУ і її задіює на повну потужність. Само собою, все це починає зношуватися швидше, а температура при цьому не завжди приходить у норму. Крім того, коли замість чистого антифризу в системі потихеньку утворюється бура жижа, будь-яка помпа починає працювати в буквальному сенсі на знос: їй цю бурду качати складно. А частинки бруду при цьому інтенсивно зношують лопаті крильчатки помпи.
У принципі, цього вже достатньо, щоб почати хоча б трохи переживати за здоров’я машини. Але ж антифриз може бути не тільки старим, а й неякісним (наприклад, підробленим). І тоді до цих проблем додадуться інші. Наприклад, такий антифриз може закипати за відносно низьких температур (норма для антифризу — 106-108 градусів за нормального атмосферного тиску), рвати патки та роз’їдати присутнім у ньому замість етиленгліколю кислотою алюмінієвий сплав блоку, усі радіатори, помпу і термостат.
Висновок очевидний: іноді міняти антифриз все-таки треба. Причому міняти його треба на хорошу рідину, а не намішаний у гаражах рідкий жах. До речі, а можна якось відрізнити справжній антифриз від підробленого?
Осад і піна
Якщо ставитися до питання серйозно, то домашні тести і швидкі перевірки на око — це не надто точний спосіб виявити підроблений антифриз. Перевірити його якість можна тільки в лабораторії, але іноді може так статися, що десь у дорозі знадобився терміновий ремонт із заміною охолоджувальної рідини. Тоді доведеться топати в найближчий магазин і купувати, що є. І якщо це якийсь класичний придорожній кіоск з невиразною вивіскою «Автозапчастини», то продавати там можуть все що завгодно. Тому мінімальний огляд все-таки бажаний.
Краще звернути увагу на прозорі каністри — такі, в яких хоча б трохи видно вміст. І спочатку треба таку каністру просто перевернути: в антифризі абсолютно неприпустимий осад. Якщо на дні є хоча б якась його кількість, від покупки варто відмовитися. Якщо осаду немає, то каністру треба потрясти і подивитися на піну. Вона має право з’явитися, але за дві-три секунди має повністю осісти. Якщо піна стоїть довше — це щось погане, а не антифриз.
Є ще кілька тестів антифризу з содою і лакмусовим папером, але я, чесно кажучи, не бачу в них сенсу: навряд чи хтось ходить в автозапчастини з содою і відкриває там для перевірки каністри з антифризом. А якщо є можливість купити лакмусовий папір, то є і можливість купити нормальний антифриз: все ж він у продажу зустрічається набагато частіше, ніж цей папір. Хоча про соду все-таки пояснимо: вона дає змогу виявити в дешевій підробці кислоту, яка зустрічається там дуже часто. Якщо додати в такий «антифриз» соду, то почнеться помітна реакція. У нормальному ж антифризі нічого не станеться. У магазині такий дослід поставити вельми проблематично, але хоча б перевірити куплений антифриз перед заливкою цілком можна. Адже краще витратити ще кілька сотень лів на каністру охолоджувальної рідини, ніж кілька десятків тисяч на ремонт.
Зате вже після заливки можна перевірити один параметр — колір антифризу. Якщо він уже наступного дня став брудним (іржавим або каламутним), то краще його злити — це підробка. Хороший антифриз швидко темніти не повинен. Звичайно, за умови, що в машині хоч зрідка міняли антифриз і раніше, і її система охолодження не схожа на каналізацію гуртожитку.
До речі, про колір. Як легко запам’ятати, антифризи яких кольорів між собою можна змішувати, а яких — ні?
Червоний і зелений
Із заміною антифризу все відносно просто: міняй його раз на 2-4 роки на щось не підроблене — і все буде добре. А ось зі змішуванням антифризів все складніше. Перш ніж взагалі починати про це говорити, відразу зроблю велике застереження: колір — не показник складу антифризу, це просто барвник, який може бути різним. Тому загалом змішування антифризів «навмання» за кольором варто уникати. Щоб розуміти, що ви змішуєте, краще мати в багажнику каністру із залишками саме залитого у вас антифризу або просто фото упаковки. Ну а тепер давайте ступимо на небезпечну землю питань змішування «коктейлів».
Якщо говорити коротко, то не можна змішувати червоний і зелений антифризи. Але це дуже приблизно, тому що колір — це не головне. А ось позначення G11, G12, G12+, G12++ і G13 дають більш точну інформацію.
G11 — це традиційний етиленгліколевий антифриз з неорганічними інгібіторами корозії. Такий підійде машині з мідним або латунним радіатором. У нову машину з алюмінієвим радіатором антифриз із маркуванням G11 краще не заливати.
G12 і G12+ — це теж етиленгліколеві антифризи, але карбоксилатні — з органічними інгібіторами корозії.
Маркування G12++ отримали лобридні етиленгліколеві антифризи. У їхньому складі є як органічні інгібітори корозії, так і кремнієві сполуки. І саме антифризи G12++ теоретично здатні служити до десяти років. Решта на це не здатні.
Ну а найсучасніші антифризи — це пропіленгліколеві (або лобридні другого покоління) з маркуванням G13.
Зрозуміло, залежність складу антифризу і його кольору є. G11 зазвичай зелений, іноді може бути і синім. G12 і G12+ відрізняються яскраво-червоним кольором, G12++ може бути і червоним, і фіолетовим, а G13 найчастіше жовтий або помаранчевий. Уже заплуталися? Але ж є ще й гібридні антифризи (що поєднують у собі і солі карбонових кислот, і неорганічні солі), і їхній колір може бути різноманітним — і жовтим, і помаранчевим, і зеленим. Та й усі інші кольори умовні: вони нічим не регламентовані, тож виробник має право випустити найпростіший антифриз G11 і зробити його, наприклад, жовтим. Нічого протизаконного в цьому не буде, тож орієнтуватися на колір — погана ідея. Краще дивитися на букву G і цифри і після неї і пам’ятати: не можна змішувати тільки G11 і G12 (тобто, зазвичай зелений і зазвичай червоний). Всі інші антифризи змішувати можна. Але з кількома умовами.
Можна, але не потрібно
Абсолютно безпечно можна тільки долити антифриз з тієї каністри, з якої цей антифриз і був колись залитий у систему охолодження. Другий порівняно безпечний варіант — долити інший антифриз, але того ж виробника. Все-таки виробники можуть використовувати свої компоненти, змішувати які зовсім не бажано. А ось якщо під рукою є антифриз тільки іншої фірми, потрібно зробити вибір. Якщо потрібно долити грамів 200, краще долити дистильовану воду. Так, щільність антифризу знизиться, що погано, але якщо система охолодження справна, нічого страшного не станеться. А ось якщо треба залити більше, то доведеться доливати будь-який відповідний антифриз. Враховуйте, що G12, G12+, G12++ або G13 можна змішувати між собою без критичних наслідків. Головне — не перемішати ненавмисно G11 і G12. До того ж не можна змішувати з антифризом будь-який тосол і різні тосоли (синій і червоний) між собою.
Щоправда, потім у будь-якому разі треба буде весь антифриз замінити — їздити на суміші можна, але дуже небажано. І особливо уважно потрібно поставитися до заміни, якщо в планах є перехід зі старого антифризу G11 на новіший G12: знадобиться дуже якісне промивання всієї системи. І не факт, що система охолодження літнього автомобіля перенесе її безболісно.
Ну а найпростіше і найправильніше рішення — заливати антифриз тієї марки, яку радить виробник. Він краще знає, які матеріали використані в системі охолодження і які антифризи можуть її пошкодити, а які гарантуватимуть її довгу роботу
