Gaznaauto Сайт про автомобили
Скажу відразу: якщо у вас був досвід самостійної діагностики та мінімального ремонту автомобіля, навряд чи ви дізнаєтеся щось нове. Але все-таки багатьом викладене нижче може бути корисним. Ми спробуємо трохи спростити підхід до пошуку причини несправності і показати, якими способами можна позбутися проблеми. Найчастіше собака заритий не так глибоко, де його намагаються знайти. Втім, глибоко копати і не будемо: для цього є автосервіси, де працюють фахівці. Наше завдання — спробувати розібратися в цій огидній речі, маючи тільки свічковий ключ, викрутку і дике бажання щось зробити безкоштовно. Бажано мати ще й сканер, звісно, але спробуємо впоратися і без нього.
Це «бу-бу-бу» неспроста!
Теорії сьогодні буде дуже мало. Троїння мотора — це коли на чотирициліндровому моторі з якоїсь причини в одному з циліндрів починаються пропуски запалювання. Хоча якось в Інтернеті мені зустрілася кумедна теорія про те, що троїння — це коли в чотиритактному моторі відсутній один із тактів. Що ж, буває. Коментувати це наукове відкриття не буду.
Кожен, хто починав свій шлях автомобіліста з «дев’ятки» або чогось подібного духовного і скріпного, одразу засукає рукава і в більшості випадків знайде причину несправності. Тим, хто недавно сів за кермо інжекторного автомобіля і плутає ДПКВ (про який ми не так давно писали) і кисневий датчик, доводиться складніше. Здається, що тут занадто багато розумних речей, блоків, датчиків та інших «компухторів», і розібратися в такому моторі складно. Частина правди в цьому є. Загибель того ж ДПКВ може призвести і до невпевненого пуску мотора, і до його троїння. Але давайте дивитися правді в очі: не так вже й часто ці датчики вмирають самі по собі, і причина троїння набагато частіше набагато простіша. І знайти її самостійно не тільки просто, а й приємно.
Саме троїння не помітити неможливо. Мотор працює нерівно, замість рівномірного «тррррррр» з вихлопної ти чути якесь нерівне «трр-бу-трррр-бу», а іноді може і доволі гучно грюкнути (якщо бензин скупчиться у випуску, випарується і шалихне від заліза, що нагрівається). Іноді (але не завжди) буде блимати або горіти лампочка Check Engine. І це вже хороший привід зайнятися діагностикою.
Хочу одразу попередити: сама по собі комп’ютерна діагностика — річ потрібна і хороша, але не варто сподіватися, що хтось за 500 лів під’єднає до вашої машини свій китайський сканер ELM 327 і одразу поставить діагноз. Найімовірніше, результатом такої діагностики буде фраза «пропуск запалювання в такому-то циліндрі», і на цьому — все. Чому пропуск, звідки пропуск, що з ним робити — все це ставить такого горе-діагноста в глухий кут. У відповідь ви побачите його погляд, яким дивиться пенсіонер-відлюдник на Елджея, і почуєте невиразне бекання. Тож якщо немає грошей або бажання їхати відразу до хорошого, але дорогого діагноста, є сенс розібратися з мотором самому. Для прикладу буде розбирати найпростіший атмосферний чотирициліндровий бензиновий мотор, яких на сучасних бюджетних машинах більшість.
Підхід до вирішення проблеми пропоную не зовсім стандартний. Ми підемо не від причин до наслідків, а навпаки — так, як ми з цим стикаємося в житті. Тобто спочатку уважно розберемо, за яких умов виникає троїння, а вже виходячи з цієї інформації, будемо думати, чому воно може з’явитися. Почнемо з найпростішого випадку — троїння після ранкового пуску у вологу погоду.
Ранок, дощ, немає іскри
Ситуація: у теплу і суху або досить морозну погоду мотор вранці заводиться легко, а у вологу або в дощ — важко. Після пуску мотор троїть, у міру прогрівання починає працювати рівно. Це найпростіший і класичний випадок, подолати який досить просто.
Майже завжди в цьому випадку винна система запалювання — високовольтні дроти або котушка запалювання. За ніч вони можуть відволожитися, і по їхній вологій поверхні починає гуляти іскра, що втекла через пробій. У міру прогрівання і висихання проблема зникає сама по собі, а вранці з’являється знову. У суху погоду, звісно, значно рідше.
Зрозуміло, найкраще було б мати на цей випадок сканер: він дав би змогу точно встановити, в якому саме циліндрі почалися пропуски. Далі було б простіше: знаєте, куди дивитися. Але якщо його немає, можна піти по-старому: запустити мотор, дати йому трохи потроїти, потім по черзі викрутити свічки. Мокра від бензину свічка вкаже на той циліндр, який у сиру погоду лінується працювати. Заодно, до речі, можна подивитися і свічки. Заміна свічок у цій ситуації допомагає рідко, але якщо вони погані — це привід поставити нові (тільки якісні та відповідні мотору, а не перші-ліпші).
Тепер треба з’ясувати, в чому причина відсутності іскри. Тільки не смійтеся, але старий дідівський спосіб працює не тільки на Жигулях і Москвичах, а й на цілком сучасних інжекторних моторах: потрібно подивитися на двигун, що троїть, у темряві, вранці або ввечері. Ну або вночі, якщо троїння не дає спокійно спати. Пробитий високовольтний дріт видно відразу за красивими іскрами, яких на ньому бути не повинно. Якщо з якоїсь причини він не може «дотягнути» іскру до свічки, ця іскра все одно десь вилізе. Найімовірніше, в тому місці, де від старості зносилася або потріскалася ізоляція дроту. Ремонтувати дроти поки так і не навчилися, тож його доведеться замінити. Краще — всі відразу, тому що ресурс у всіх проводів однаковий, і якщо помер один, скоро помруть і всі інші.
Друга причина — це пробій котушки запалювання. Є кілька моторів, у яких це практично родова хвороба — котушка «шиє» на масу через пробій корпусу. Наприклад, цим люблять балуватися дуже популярні мотори Рено К7М/К4М або фордівські Duratec 16V Sigma (наприклад, на других Фокусах) і деякі інші. Що поробиш: у цих агрегатів корпус котушки стоїть так близько до мотора, що постійно перегрівається і з віком починає тріскатися. Надекономні люди в цьому випадку котушки не міняють, а ремонтують. Наприклад, обливають корпус епоксидкою. Звичайно, це хороший діелектрик, але все-таки краще котушку замінити.
І тут переходимо до головного питання: все-таки винні дроти чи котушка? Що міняти насамперед? Якщо спосіб перевірки в темряві не допоміг, то можна перевірити і те, і інше мультиметром. Можна оглянути зовні: якщо є ділянки, що відрізняються за кольором з незрозумілими темними крапками, то це і є ті місця, де котушка або дріт «шиє» іскрою. Ну а найнадійніший спосіб — випросити у кого-небудь свідомо справні дроти або котушку і поміняти їх зі своїми.
Рідше в троїнні в сиру погоду винна свічка. Встановити її провину нескладно: потрібно переставити свічки місцями. Якщо разом зі свічкою в інший циліндр перейдуть і пропуски запалювання, то вину свічки доведено. Перестановка допоможе знайти і несправну індивідуальну котушку — ту, яка ставиться на кожну свічку окремо.
Є ще кілька методів, якими можна знайти пробій котушки або дроту. Вони зводяться до того, щоб притулити викручену свічку до «маси» і покрутити мотор стартером або трохи зняти наконечник дроту зі свічки і подивитися, чи з’явиться іскра між проводом і свічкою. Методи робочі, але я б не рекомендував ними зловживати. По-перше, якщо взятися на дріт (навіть не обов’язково пробитий), може добряче труснути струмом, а це неприємно. По-друге, якщо на свіжому повітрі між електродами свічки іскра проскакує справно, це не означає, що вона виникатиме під час роботи мотора. Там потужності іскри може не вистачати для пробою між електродами, і вона буде йти на ізолятор або взагалі пробивати побиту життям ізоляцію високовольтного дроту. Ну, і по-третє, так можна спалити ще цілком робочу котушку запалювання. Тож точність цього методу умовна. Немає іскри — однозначно погано, а якщо вона є, то це не означає, що вона є там завжди.
Мотор троїть під навантаженням
Ось тут все набагато складніше. Якщо троїння починається на великих обертах і на високій швидкості, насамперед дивитися потрібно саме свічки. Особливо якщо троїння відзначається в якомусь певному циліндрі. Якщо свічки на автомобілі недорогі, то їх простіше замінити. Минула біда — добре, ні — потрібно копати далі. А копати без досвіду в цьому випадку можна довго. Причин для троїння на великих обертах безліч, і знайти правильну досить складно. Тут можуть бути і несправності датчиків, і пробій тих самих котушок або проводів (але в цьому разі, як я і говорив вище, неприємність більш характерна для вологої погоди), і капризи бензонасоса або дросельної заслінки. Буває, що на високих обертах зависає клапан через нагар, зламану або втомлену пружинку або мертвий гідрокомпенсатор, або ЕБУ не може визначитися з кількістю бензину, що подається, через некоректні дані померлого лямбда-датчика. Одним словом, без досвіду та інструментів знайти причину несправності буде складно, і краще відразу поїхати в сервіс.
Якщо хочеться зробити хоча б щось самому, можна перевірити, чи немає підсосу повітря на впуску. Робити це має сенс у тому разі, якщо страждають усі циліндри поперемінно, а не якийсь один, а колір бічного електрода свічки неприродно світлий, аж до блідого. Невраховане ДАДом або ДМВРом повітря призводить до занадто бідної суміші, і найпомітніше це якраз під навантаженням. Якщо спроби щось зробити самому не увінчалися успіхом, краще не затягувати візит до автосервісу: їзда на занадто бідній суміші призводить до сильного перегріву, прогару клапанів і гартівного запалювання.
Вранці троїть, після прогріву перестає, після натискання на газ знову троїть
Звучить складно, але ситуація досить поширена. Найчастіше в ній винне не запалювання, а живлення. Насамперед викручуємо свічки і дивимося на них. Найімовірніше, одна з них буде в темному нагарі. Причина в цьому випадку — форсунка, що тече. Найчастіше її простіше поміняти, але хтось вважає за краще форсунки чистити або проводити з ними інші реанімаційні процедури різного ступеня результативності. На багатьох машинах перевірити справність форсунки нескладно: достатньо зняти рампу з них і ввімкнути запалювання. Закапало з форсунки — вона не тримає тиск і переливає. Звідси і троїння через занадто багату суміш у циліндрі з такою форсункою. І не забудьте під час заміни форсунки поставити нове кільце ущільнювача, інакше результати ремонту радувати не будуть. Взагалі, звісно, знімати рампу самостійно захочуть не всі, але на деяких машинах це зробити дійсно нескладно.
Схожі симптоми і при недостатній ефективності роботи бензонасоса. Свічки при цьому відрізнятися нагаром не будуть, але симптоми аналогічні. Поки обороти невеликі, палива вистачає, але якщо піддати газу — його буде вже недостатньо. На жаль, для самостійної перевірки бензонасоса потрібен хоча б манометр, щоб заміряти тиск на паливній рампі. Характерна особливість — пропуски запалювання будуть не в одному і тому ж циліндрі, а у всіх. З несправною форсункою, особливо при використанні сканера, переплутати складно.
Після пуску працює добре, троїть у міру прогрівання
У житті таке трапляється рідко, а пошук причини може затягнутися. Найімовірніше, без мінімального набору інструментів знайти причину буде складно. Електрика в цьому випадку винна рідко, найімовірніша причина — суто механічна. Насамперед варто перевірити компресію і регулювання клапанних зазорів. Найімовірніше, десь порушений клапанний зазор. Втім, перевірити свічки, дроти і котушку зайвим не буде — чим чорт не жартує. Але потім все одно доведеться їхати в сервіс для більш серйозної діагностики.
Я у мами інженер!
Зрозуміло, багато причин троїння мотора ми розглядати не стали принципово. Низька компресія, помилки датчиків, розбіжність фаз і багато іншого я пропустив навмисно. Все це складно діагностувати без обладнання і без досвіду. Звісно, існують недорогі, але досить функціональні сканери, які здебільшого допомагають уникнути багатьох зайвих рухів. Наприклад, можна купити Rokodil ScanX, доступний, але досить «розумний» і простий у використанні. Якщо немає бажання витрачати занадто багато грошей на діагностику, то для особистого користування він — саме те. Якщо ж сканера немає, то в багатьох простих випадках допоможуть методи елементарного пошуку причини троїння, описані вище. Ну а щоб не доводити ситуацію до необхідності шукати іскру, що втекла, досить тільки вчасно міняти свічки і дроти, проводити ТО і не забивати на дрібні недоліки в роботі мотора.
Навіть незначні пропуски запалювання через «майже» справну свічку запалювання можуть призвести до пробою дроту, а ще гірше — котушки, яка може коштувати вже досить дорого. Їзда з троїнням теж до добра не доведе. Гаразд би, тільки витрата бензину підвищилася та динаміка впала, але ж ні — наслідки можуть бути набагато різноманітнішими і дуже неприємними. Наприклад, підвищена вібрація мотора вбиває і опори, і слабо закріплені елементи проводки. А ще може божеволіти електроніка АКП, яка не розуміє, з якої причини оберти колінвала постійно різко стрибають вгору і вниз.
Загалом, багато може бути всяких наслідків, хоча всього цього можна було б уникнути ціною купівлі якоїсь свічки за 300 лів. Тож, якщо не виходить зробити щось самостійно, краще відразу віддати машину в руки професіоналів. Іноді так виходить значно дешевше.
