Gaznaauto Сайт про автомобили
Note разом із Ford Fusion відкрив Молдованам у середині нульових клас компакт-венів, який вимер після того, як обидві моделі пішли з ринку, витіснений бюджетними седанами і хетчами, з одного боку, і маленькими кросоверами — з іншого. Відповідно, якщо потрібен маленький, недорогий, але просторий автомобіль, ваш вибір, по суті, обмежений двома моделями. У першій частині огляду ми розглянемо потенційні проблеми кузова, салону та електрики Nissan Note, а в другій — ходової частини, трансмісії та моторів.
Техніка
Ноут першого покоління побудований на платформі В0 — розтягнутій версії візка Renault-Nissan B, розробленої на початку 2000-х для субкомпактних моделей альянсу — таких як Місга K12, Cube Z11, а також Renault Twingo і Clio. Близькими родичами Note, відповідно, є Renault Logan, Lada Largus та інші бюджетники.
З точки зору техніки машина абсолютно не видатна. Кузов тільки один, однооб’ємний п’ятидверний. Спереду МакФерсон, ззаду балка, мотори — поперечно. Двигуни — або бензинові атмосферники 1,4, 1,5 і 1,6, або турбодизелі 1,5 для Європи. Коробки — механіка, 4-ступінчастий гідромеханічний автомат або варіатор. Привід майже завжди передній, але теоретично є шанс зустріти JDM-версію з «псевдо-повним» приводом, він там реалізований за допомогою електромотора на задній осі.
Усередині машина вийшла, за мірками В-класу, доволі об’ємною — наприклад, багажник куди більший, ніж у багатьох хетчбеків С-класу. На жаль, попутно пожертвували комфортом рослих водіїв, тому підтвердження — відсутність регулювання керма за вильотом навіть як опції. «Почуття ліктя» знайоме власникам Ноутів повною мірою. Зате якщо потрібно перевезти холодильник, то досить скласти всі сидіння, крім водійського, і він влізе.
Таймлайн
25 вересня 2004 року . Модель представлена на Паризькому автосалоні як Nissan Tone Concept, але відразу заявлено, що це майбутня серійна модель. Озвучено плани щодо постановки її на конвеєр у Сандерленді, Англія. В Оппамі, Японія, вже запускається виробництво.
20 січня 2005 року . Надходження в продаж Nissan Note в Японії з мотором 1,5 HR15DE. Можна обрати МКП або варіатор, є версія з «псевдо-повним» приводом.
Грудень 2005 року . Косметичне оновлення японської версії.
Січень 2006 року . Початок виробництва в Сандерленді, Англія.
Березень 2006 року . Машина надійшла в продаж у Великій Британії, а потім і в континентальній Європі. Комплектації — з бензиновими моторами 1,4 CR14DE і 1,6 HR16DE, а також з турбодизелями 1,5 K9K. З бензиновим мотором 1,6 можна замовити 4-ступінчасту АКП, решта тільки з механікою.
Січень 2007 року . Оновлення європейської версії: низка дрібних доопрацювань конструкції, нові опції на кшталт автоматичного омивача фар і свіжої мультимедійної системи, плюс «косметика»: повністю пофарбовані бампера, антена в задній частині даху тощо.
Грудень 2007 року . Друге оновлення японської версії. Косметичні зміни торкнулися кольорів кузова і салону, форми радіаторної решітки, оптики і приладової панелі. Також з’явилася нова «мультимедіа» і версія з мотором 1,6 16RZ Aero Style, а на машини з 1,5 замість варіатора стали ставити гідромеханічний 4-ступінчастий автомат, як на європейських варіантах.
Грудень 2009 року . Третє оновлення японської версії: доопрацювання двигунів і трансмісії, режим Eco для машин з варіатором, новий інтер’єр і косметичні зміни.
Жовтень 2010 року . Друге оновлення європейської версії. Зміни в налаштуванні двигунів і трансмісії, зокрема, для безпечнішого прогріву мотора та АКП. Нові мультимедійні системи, дрібні зміни в дизайні салону та екстер’єру.
Лютий 2012 року . Третє оновлення європейської версії. З нових опцій — автоматичний клімат-контроль. Помічено, що на російські версії автомобіля перестали ставити необхідні по комплектації переднатягувачі ременів безпеки, в специфікаціях Nissan ці елементи значаться обов’язковими. У 2013 році Nissan Motors визнала, що постачала в Росію машини без преднатяжителей.
Липень 2012 року . Закінчення виробництва Note в Європі та Японії. Загалом продано 940 тисяч машин.
Кузов
Чого можна очікувати від недорогої японської машини після 10 і навіть майже 15 років експлуатації в Молдові? А якщо вона ще й англійської збірки? Не вгадали: великої корозії ви, найімовірніше, не знайдете, хоча дрібних точкових вогнищ може виявитися досить багато. Шанс зустріти відверто іржаві екземпляри є, але в більшості випадків це буде наслідок неякісного відновлення після ДТП.
ЛФП тонке, і тому капот, передні крила, кромка даху і поріг біля задньої арки часто мають дрібні відколи, а часом бувають і зовсім перефарбовані. На машинах з пробігами за 150 тисяч дрібні відколи й пошкодження крайок дверей, колісних арок і порогів радше правило, ніж виняток. У задній частині порога фарба може облазити шматками, нехай і на невеликій площі. Хороше рішення — захисна плівка. На жаль, штатно плівка належала тільки машинам після другого рестайлінгу, але багато хто клеїв її сам.
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
На щастя, зовнішня поверхня металу оцинкована, і якщо пошкодження не доходять до країв кузовних панелей, то корозія поширюється повільно, а просто відколи можуть не зацвітати місяцями або навіть роками, якщо сприяє клімат. Особливої переваги у японських авто порівняно з англійськими не спостерігається: якість ЛФП у них настільки ж посередня.
Уважно огляньте зону навколо задніх ліхтарів — вони заходять на дах із задніх стійок, і часом помітні сліди спухання фарби по периметру. Під фарою збирається бруд, і в низці випадків це провокує корозію.
Зрідка вона вилазить і з-під молдингів дверей — мабуть, внутрішні металеві елементи іржавіють і «радують» патьоками. Сама панель дверей при цьому зазвичай не страждає. На задніх дверцятах корозія трапляється нечасто, здебільшого вилазить з-під бленди накладки ніші номерного знака або на нижньому шві дверей.
Нижні шви дверцят на частині машин вже спучуються, але видима корозія нижньої кромки поки зустрічається нечасто. У ніші лючка бензобака герметик швів, що «розкрився», трапляється частіше. У моторному відсіку волога затримується на опорах стійок кузова, іржавіє верхнє кріплення амортизатора і чашка кузова зсередини. Проблема в середовищі ноутоводів відома, і якщо на опорі стійки надіта поліетиленова кришка від банки, не дивуйтеся: у поєднанні з мастилом це непогано допомагає.
Крило переднє
10 404 ля
Корозія бризковика і лонжеронів у мотором відсіку трапляється, але здебільшого поверхнева, що не загрожує цілісності кузова, якщо машина не стоїть по півроку під парканом. Ось права подушка двигуна має корпус, що сильно іржавіє, і якщо її давно не міняли, то майже напевно лонжерон під нею вже злегка проржавів. А ще перевірте піддон двигуна — він сталевий, і в особливо запущених і поки що поодиноких випадках прогниває наскрізь.
Дуже неприємна проблема може ховатися на порогах кузова всередині салону: відігніть підлоговий килим і огляньте верхню частину порога на предмет точок корозії. У місцях контакту з пластиковою накладкою і скобами, що кріплять до неї ковролін підлоги, фарба спучується, а якщо вчасно не зачистити і не пофарбувати, то можна виявити навіть наскрізну корозію. У запущених випадках іржа піднімається вгору до стику трьох панелей, панелі підлоги, підсилювача і зовнішнього порога. У такому разі витравити її буде вже складно, і це хороший привід відмовитися від купівлі такої машини. На більшості машин поки що можна зачистити пошкодження, заклеїти плівкою і забути.
Дрібні пошкодження внутрішньої сторони дверей крайками дверної карти теж річ на Nissan Note звичайна, і рецепт боротьби тут такий самий.
Вид знизу зазвичай гірший, ніж зверху. У машин, які не проходили антикорозійну обробку, помітні численні корозійні «висипання». Переважно в колісних арках і в задній частині кузова, на ніші запасного колеса і силових елементах. Дуже добре, що шаром антикорозійної мастики «по олдскулу» прикрита більша частина площі днища, а не тільки шви і стики. До дірок ще далеко, але «процес пішов». Дуже сильно іржавіє вихлопна система і елементи підвісок, кронштейни і все кріплення. Щоправда, ці елементи недорогі і підходять від «родичів» — Lada Largus, наприклад.
Особливий сюрприз для любителів тягати на тросі машини: задній буксирувальний гак кріпиться до ніші запаски, і якщо буксирування було жорстким, то шви ніші не витримують, герметик руйнується, а разом з ним — шов задньої панелі і бічні шви «тазика». У задній арці шви лонжерона нічим не прикриті, і іржа по точках зварювання не змушує себе чекати, атакуючи стик лонжерона і внутрішнього бризковика кузова. У точки кріплення амортизатора теж навантажене місце і проблемний шов, на старих машинах корозія буває вже з перфорацією.
Крім корозії металу є й інші кузовні проблеми. Фари дуже швидко затираються і каламутніють, та ще й світять вони так, що навіть при правильному регулюванні сильно сліплять зустрічних. «Спасибі» за це варто сказати “геніальній” дизайнерській ідеї зі світловідбивною поличкою, що відбиває світло нижче світлоформувальної поверхні всередині оптики. Зафарбувати її не вийде — фари дуже погано розбираються, та й чорна плівка або фарба буде дуже сильно виділятися. Лінзи поставити можна, виглядатиме це буде приблизно так само дивно, як на прототипі Tone, але зате совість буде чистою, а дорога освітленою.
Лобове скло теж порівняно слабке, і трапеція «двірників» закисає регулярно — вже після п’яти років експлуатації досвідчені «єнотоводи» дуже рекомендують проводити профілактику. «Розробити» вже закислу з проворотом або випресовуванням осі виходить далеко не завжди, її легкосплавний корпус легко поламати. Ще є шанс, що під час зняття-установки відваляться вушка кріплення трапеції до кузова — вони активно іржавіють.
На машинах з АКП часто обриває шпильку кріплення підрамника всередині лонжерона. Кронштейни передніх опор підрамника тут дуже навантажені, і в разі обламування останній сильно «гуляє», погіршуючи і без того дуже посередню керованість автомобіля.
Салон
Ущільнювач водійських дверей з часом зношується, але крім зайвого шуму і пилу проблем це не створює. Відмова замка задніх дверей найчастіше свідчить про проблеми не самого замка, а проводки в гофрі. Замки бічних дверей теж зрідка ламаються — здебільшого підводить моторчик приводу блокування. Там стоїть найпростіший мікромотор, який можна знайти в будь-якому радіомагазині за 100-200 лів. Номінально замок нерозбірний, але в інтернеті можна знайти інструкцію, як розібрати його, не поламавши.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Склопідйомник вельми надійний, частіше підводять кнопки блоку управління, що лагодиться дуже легко.
Сам салон зроблено максимально просто, можна навіть сказати «дубово». Багато жорсткої пластмаси на засувках, кліпсах і шурупах, багато пофарбованого пластику і непогана зносостійка тканина. Шкіра на кермі дуже слабенька і навряд чи навіть до сотні тисяч пробігу збереже вигляд, але зустрічається вона значно рідше, ніж пластик.
З регулярних поломок — обламаний болт кріплення підлокітника, поломки кліпс кріплення і знос повстяних накладок усередині панелі приладів, які від початку запобігали скрипам і стукам, знос кліпс кріплень дверних карт і ослаблення їхніх кріпильних болтів. Останнє призводить до появи потертостей на внутрішній частині дверей і зайвих шумів.
Набагато неприємнішою проблемою є забруднення радіатора обігрівача. Він тут не дуже вдалої конструкції — забивається, якщо антифриз міняти рідко. Промити його складно — доведеться використовувати агресивну хімію і апарат високого тиску. Заміна його пов’язана з низкою складнощів: потрібно не тільки розібрати половину салону, а ще й зняти рульову колонку. Ресурс вентилятора обігрівача теж не рекордний, але здогадайтеся, від яких машин він підходить?
1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13
Проблема важеля АКП, що бовтається, вирішується так само, як на Tiida, — встановленням шайб, що за формою нагадують ґудзики, теж із двома отворами.
Ще одна поширена проблема — стукіт зчленування рульової колонки, вона в нижній частині має «антитравматичне» шліцьове з’єднання, і з часом воно починає люфтити і гриміти. Рішення від «єнотоводів» вразило мене оригінальністю: сантехнічний хомут-відвід встає з натягом на вал, і воно більше не гримить.
Електрика
Проводка слабенька, гофри багажника і водійських дверей потребують уваги частіше, ніж хотілося б. У порозі біля водійського сидіння колодка, в ній контакти підігріву сидінь, заднього прикурювача і плафонів освітлення. Найчастіше відмовляє обігрів водійського сидіння і проводка до преднатяжителей ременів — якщо вони є, звичайно. Як я вже говорив вище, на російських машинах вони зникли після 2012 року.
Ресурс генератора не рекордний, але в міських умовах свої 200 тисяч він зазвичай служить, а якщо вчасно поміняти щітки і реле-регулятор, то і довше. На машинах другого рестайлінгу з’явився датчик струму акумулятора, він розташований на мінусовій клемі і в наших умовах служить основною причиною недозаряду акумулятора взимку. Краще зняти з нього дріт, тоді напруга заряду завжди буде максимальною.
У європейських Ноутів підсилювач керма електричний, він розташований на валу рульової колонки, і основні його поломки — це контактна колодка, що підгорає, і збої датчика моменту за пробігів 150+. Формально сам підсилювач не ремонтується, але на практиці — ще й як. Зазвичай підводить плата управління і датчики. Під час купівлі машини зверніть увагу, чи не різниться зусилля обертання керма вправо-вліво і чи прямо їде машина на малій швидкості. У JDM-машин підсилювач гідравлічний, особливих проблем з ним не помічено, і навіть датчик тиску не тече і не дає збоїв, на відміну від багатьох співплатформенників.
У машин з «псевдо-повним» приводом e-4WD у мотором відсіку два генератори, а на задній осі стоїть мотор із редуктором, який через звичайні ШРКШ приводить задні колеса. Заради цієї схеми сильно ускладнили роботу АБС і всієї електроніки, а потужність, що передається на задні колеса, не перевищує двох кіловат. У принципі, за вдалого вибору передавального відношення цього було б достатньо, але у випадку з Nissan щось пішло не так.
По-перше, механізм боїться вологи — у нього заливає блок контролю та електродвигун, і до того ж потужності системи недостатньо, щоб за малих обертів ДВЗ зрушити машину, у якої повністю забуксували передні колеса. Невелика допомога на гладкому льоду або під час подолання невеликих перешкод є, але не більше того. А ось клопоту з електрикою дуже багато, особливо з урахуванням того, що більшість мультимарочних сканерів цю систему діагностувати не можуть.
Проміжний підсумок
Кузов здебільшого ще тримається, хоча і після купівлі бажано приділити йому увагу. Електрика не особливо обтяжлива, в салоні все, що ламається, лагодиться недорого. Головне — не брати машини з абсолютно безглуздим електромотором. Поки що ситуація виглядає непогано, а проблеми ходової частини, моторів і трансмісій ми розглянемо в другій частині.
