Nissan X-Trail T30 з пробігом: підрамник, що розвалюється, і дубово-надійний салон

Кросовери та позашляховики компанії Nissan у Молдові люблять. Більше — Qashqai і Patrol, а й середньорозмірний Nissan X-Trail у кузові T30, який випускався з 2001 року, теж користується цілком заслуженою популярністю. І навіть сьогодні ця тяга народу до автомобіля цілком виправдана: хороша лінійка моторів, в міру консервативна, але надійна трансмісія і гранично функціональний нестаріючий дизайн… Для естетів є трохи яскравих деталей — наприклад, приладова панель по центру і дуги-фари на даху. Цікаве авто? Звісно! Але як у нього з надійністю? А ось це ми скоро дізнаємося. І за старою доброю традицією почнемо з кузова, салону, ходової частини та електрики.

Історія техніки

Коли на початку двотисячних років здійнявся кросоверний бум, у Nissan не надто ламали голову над тим, як побудувати автомобіль, якого вимагають покупці. На легкове шасі поставили кузов, який міг вважатися кузовом позашляховика, оснастили простеньким повним приводом і видали досить велику лінійку моторів. Результат вийшов цілком задовільним.

На тлі однокласників машина виділялася непоганими параметрами геометричної прохідності, малою масою і практичністю. Успіх на «острівному» і європейському ринках був забезпечений, але в США машину продавати не стали через внутрішню конкуренцію. І це багато в чому завадило конкуренції з Toyota RAV4, яка стала такою популярною не в останню чергу за рахунок покупців зі США.

У Молдові позиції Nissan цілком сильні, та й харизматичних автомобілів у нього вистачає. Загалом, X-Trail продавався добре, незважаючи на те, що локалізації аж до випуску другого покоління не було ніякої.

Та й зараз старі X-Trail легко знаходять нових власників. А що разом з X-Trail знаходять його нові власники?

Кузов

З корозійною стійкістю у японських машин початку двотисячних років зазвичай справи йдуть посередньо. Зовсім в труху більшість не згниває, але слабких місць у них достатньо, і без обслуговування вони втрачають вигляд і міцність. X-Trail у цьому плані — типовий «японець». До того ж з поправкою на те, що він все ж таки позашляховик, і йому доводиться часто кататися по бруду.

Скло лобове
ціна за оригінал
41 981 ль

Слабких місць більш ніж достатньо, і корозія знаходить, де зачепитися. Оцинковки тут немає, і якщо процес почався, то розвиватиметься невблаганно і досить швидко. Насамперед зверніть увагу на суто зовнішні прояви. Місця стандартні: капот, рамка лобового скла, передня панель. Особливо часто пошкодження помітні на задніх арках, у задній частині порога і внизу дверей.

Не розслабляйтеся, навіть якщо там корозії немає, або вона поверхнева. Загляньте під водійський килимок. Тут майже напевно волого, а внутрішній поздовжній підсилювач підлоги вже підгниває в місцях кріплення. А якщо машина стара, і господар не особливо стежив за її станом, підсилювач, найімовірніше, повністю кородував. У гіршому варіанті можливі дірки вздовж лонжеронів підлоги. Самі вони доволі міцні, але точки зварювання вздовж несучої деталі майже завжди є осередком корозії.

Також у зоні ризику перебувають задні кромки передніх арок, де в місцях піскоструменя з часом утворюються зайві отвори.

Ще одне місце, приховане і таке, що потребує уваги, — це задні чашки кузова. Так, вони в салоні, але кородують напрочуд швидко, тому під час купівлі машини обов’язково зніміть обшивку багажника. Сліди корозії на швах — справа звична, і якщо пролити рідким антикором і розчистити шов зовні, то відгукнеться нескоро. Але часто шов уже вигнив, а в склянці є дірки. Лікується це тільки серйозним переварюванням кузова.

Часто корозія в задній частині порога, передній частині задньої арки і всередині арки утворює єдину зону, яка загрожує цілісності кузова і лікується тільки серйозними відновлювальними роботами з використанням запчастин з донорів.

Бампер передній
ціна за оригінал
12 884 ля

Задні двері загалом тримаються непогано. Вогнища корозії на днищі бувають, але вони поверхневі й особливої небезпеки не становлять.

Передній підрамник іноді розвалюється занадто рано. Його шматок просто прогниває і відвалюється в зоні кріплення задніх сайлентблоків переднього важеля. Цей дефект можна усунути або заміною підрамника, або вварюванням ремонтної вставки. Зрозуміло, з подальшим антикором внутрішніх порожнин елемента. Якщо важіль поки тримається добре, то все одно рекомендується обробити підрамник. Нехай навіть коштує він недорого, але відламаний важіль може призвести до серйозної ДТП.

Ще одне місце, де корозія може наробити чимало лиха, криється з вивороту заправної горловини. А в запущених випадках дірки та іржу можна побачити просто всередині лючка.

У колісній арці збирають бруд і кородують паливні тки.

Всередину паливного бака періодично потрапляють пісок і пил. Вони забивають складну систему фільтрації палива і систему вентиляції бака разом з адсорбером парів, а заодно таким окружним шляхом проникають у мотор. Фільтри змінні (і сіточка, і фільтр тонкого очищення), але потрібно знімати всю колбу бензонасоса, що загрожує поломками штуцерів або чогось ще. Щоправда, заодно можна поправити датчик рівня палива, який часто дає збої, але повірте, процедура неприємна і навіть небезпечна, краще її уникати. Тому за паливною системою потрібно стежити ретельно, промивати бруд в арці, вчасно міняти пошкоджені елементи. Тим паче що якщо кородує нижній вигин тки подачі, бензин може виливатися з бака. А це може призвести до трагедії.

Крило переднє
ціна за оригінал
10 969 лів

Корозія елементів підвіски і вихлопу теж може стати проблемою, але не надто серйозною. Просто потрібно бути готовим до того, що після 10 років експлуатації вихлоп потребуватиме заміни, а підвіска — застосування болгарки при будь-яких роботах.

Вистачає і дрібних проблем кузовних елементів. Фари затираються, в лобове скло занадто часто прилітає каміння, каламутніють відбивачі галогенної та газорозрядної оптики, після півтори сотні тисяч погано працюють обмежувачі дверцят… Часто газові упори дверцят багажника перебувають у передсмертному стані, але коштують вони недорого. Все це лагодиться, а обмежувачі підходять з Lifan… Набагато неприємніше те, що часто взимку відмовляють замки дверцят, які підмерзають зсередини через змащення. При цьому вони не тільки не реагують на брелок, а й не провертаються ключем. Не допоможе і розморожувач замків: тут справа не в личинці, а в самому механізмі. Допоможе хіба що завчасне перебирання на рідкому силіконовому мастилі.

Замок багажника просто ламається. Він не замерзає, відмова може статися і влітку: тут дуже ненадійна конструкція, схильна до підклинювання.

За найменших ознак підклинювання варто перебрати і змастити трапецію двірників. Якщо цього не зробити, вона може розсипатися, відламавши шарніри, та й мотор перегорить.

Салон

Салон у машини доволі простий і цілком якісний. Щоправда, шумоізоляції тут традиційно не вистачає.

Проблеми салону зазвичай дрібні. Наприклад, вставки-сіточки приладової панелі, що сильно забруднюються, які краще знімати раз на пару років і мити вдома: хімчистка їх так не відмиє.

Скрип сидінь — теж вікове: каркас просідає і треться об пінопропілен спинки.

Потроху здаються кліпси кріплення панелей. Їх купуйте відразу комплектом: років за п’ять потроху витратите. Так само, як і кріплення задньої полиці, якщо часто користуєтеся багажником.

А ось візуально салон тримається молодцем. Звісно, після 6-7 років експлуатації шкіра керма і сидінь потребуватиме відновлювальних робіт, але в іншому хімчистка майже завжди дає змогу привести його до стану «як новий», навіть якщо в машині возили свинок і картоплю. До речі, машина в селі часто замінює Ниву, тож це поширений сценарій, особливо для дешевших праворульних авто.

Особливих проблем із кліматичною системою не чекайте. Шумність — не баг, це фіча, в іншому все має працювати. Зазвичай навіть компресор кондиціонера і його муфта цілком живі.

Якщо вентилятор під час увімкнення запалювання одразу реве на всю міць, то згорів транзистор у блоці управління, який стоїть за педаллю газу. Транзистор підійде IRFP064N або сумісний, а можливо, просто помер резистор у самій пічці. У цьому разі вентилятор не вмикається одразу із запалюванням, але якщо вмикається, то завжди на повні оберти.

Радіатор пічки сильно забруднюється, а якщо стоїть клапан системи охолодження («другий термостат» ГБЦ), то пічка гріє на всю міць тільки після повного прогріву мотора. Допомагає промивка радіатора або встановлення в систему додаткової електропомпи.

Радіатор кондиціонера слабенький, і якщо не ставити сіточку в бампер, то довго не проживе.

Приводні ремені додаткових агрегатів доволі вразливі, тому якщо система кондиціонування недозаправлена, і ремені буксують, то і вмирають вони дуже швидко.

В іншому — похвальна японська надійність та імператорська якість, що ґрунтуються на простоті та мінімальній достатності конструкції.

Електрика

По дрібницях, звісно, ламатися може багато чого: кнопки, замки, з часом — вентилятори… Але очевидних слабких місць немає. Навіть генератори зазвичай ще оригінальні.

Передня фара галоген
ціна за оригінал
10 994 ля

У холодних регіонах зрідка підводить проводка. Але якщо у вас та м-30, а ви їздите на машині, то вибачте…

Котушки запалювання потребують періодичного обслуговування. Резиночки у них слабкі, їх потрібно регулярно змащувати або міняти. На рестайлінгу може «накритися» резистор між свічкою і котушкою.

Недоброю славою користується ДПДЗ, який тут дещо «підглючує», через що машина позбавляється холостих обертів. Допомагає його заміна або регулювання.

Іноді потрібне «навчання» холостого ходу. Це можна зробити без дилерського сканера: машина проста, і все в ній зроблено для простих людей.

Алгоритм простий, тому наведемо його повністю.

Машину з повністю прогрітим ДВЗ і зарядженим справним акумулятором потрібно заглушити і вимкнути всі потужні споживачі.

1. Вийняти ключ запалювання із замка на 10 секунд або більше.
2. Вставити ключ і повернути в положення ON
3. Зачекати три секунди.
4. Протягом п’яти секунд п’ять разів до упору натиснути і відпустити педаль газу.
5. Зачекати сім секунд.
6. Витиснути педаль акселератора, зачекати, доки не заморгає лампа «Check Engine». Натискати доти, доки лампочка не перестане моргати і не загориться безперервно.
7. Протягом трьох секунд з моменту початку безперервного світіння лампи «Check Engine» запустити мотор звичайним чином.
8. Холості оберти будуть підлаштовуватися автоматично. Протягом десяти секунд не можна вмикати або вимикати споживачі та натискати педалі. Коли оберти стабілізуються, можна їхати.

Гальма, підвіска та рульове управління

Гальмівна система «хитрили» — без вишукувань. Навіть АБС тут надійна. Тки і шланги потребують мінімальної уваги, а ось маточини після позашляхових «подвигів» краще промивати.

З некритичних недоліків можна відзначити схильність до зносу скоб і пальців супортів. Якщо заміна пальців і мастило вже не рятує, а нові колодки майже відразу скриплять, і їх перекошує, то доведеться міняти скобу або супорт цілком. І не забувайте міняти вчасно захисні пластини дисків: без них прискорюються знос і корозія супортів, пошкоджуються пильовики циліндрів. Утім, після 10-15 років гальмівна система, найімовірніше, потребуватиме під час чергової заміни дисків, які більше 60-70 тисяч зазвичай не виходжують, ще й повного перебирання супортів із заміною поршнів: вони тут сталеві і по краю кородують завжди.

Підвіска у машин проста: типу МакФерсон спереду і ззаду. Поки підвіски справні, вони забезпечують непогану керованість і цілком прийнятний комфорт пересування. Але є нюанс: спереду стоять недешеві алюмінієві важелі із запресованою кульовою опорою і незмінним заднім сайлентблоком, а ззаду — тонкі тчасті важелі, які піддаються корозії і гнуться. Спереду неоригінальні виробники пропонують аналоги сайлентблоків, а «кулібіни» примудряються поставити нові кульові опори, але ресурс після такого ремонту зазвичай значно менший за сотню тисяч, які здатна проїхати оригінальна підвіска. Ззаду просто потрібно берегти підвіску від серйозних ударів об каміння і не перевантажувати.

Амортизатор передній
ціна за оригінал
10 039 лів

Опори стійок амортизаторів після 100-150 тисяч пробігу зазвичай вимагають заміни, і якщо ігнорувати стуки, то пошкодите кузов: чашки тут досить ніжні, особливо задні. Самі амортизатори теж міняти не забувайте, їхній ресурс приблизно такий самий, що й у опор.

Під час встановлення проставок під опори, що практикується для невеликого «ліфта», машина сильно втрачає в керованості, починаючи «козлити» під час гальмування, і навіть на нових амортизаторах у неї з’являється дуже небезпечне розгойдування на «хвилі». Подібний тюнінг для цього шасі вкрай не рекомендується, виробник і так «задер» машину по максимуму. Без перенесення точок кріплення підвіски це просто небезпечно — це не багатоважелі, де такі фокуси зазвичай проходять майже безболісно.

Ближче до 200 тисяч пробігу здаються оригінальні маточинні підшипники на машинах, які їздять на стандартних 16-дюймових дисках з високопрофільною гумою. Якщо поставити якісь нестандартні 18 дюймів з Murano, то ресурс оригінальних маточин може виявитися менше сотні. Це не так дорого, але варто міняти відразу все «по колу», щоб не потрапляти на розвал-сходження чотири рази.

Пружини підвіски схильні до обламування, особливо задні, але просідають вони повільно. Під час купівлі варто перевірити, чи цілі вони.

Рульове управління

Тут стоїть звичайний ГУР, надійний і простий. Але рейки Nissan погано переносять морози і помилки водія, тому не крутіть кермо на місці, особливо на холодну, не впирайте колеса в бордюри і регулярно міняйте масло (хоча б раз на три-чотири роки) — тоді рейка не підведе. Ремонтується вона добре, і навіть підтягується без зняття з машини, але тут важливо не перестаратися. А на легкі стуки краще не звертати уваги: якщо наконечники і тяги цілі, це не страшно і з часом не прогресує.

На цьому поки що закінчимо. А в наступній частині розповімо про мотори і трансмісію X-Trail, що, мабуть, набагато цікавіше за іржу на арках і стуки рульової рейки.