Gaznaauto Сайт про автомобили
Найчастіше написане в Інтернеті слово «сайлентблок» викликає бажання взяти в руки дриль і висвердлити собі очі. Як тільки його не пишуть, але варіант «саленблок» найпоширеніший. Мабуть, багато хто просто не здогадується, що слово це англійською звучить як silent block, де перше слово означає «тихий» і з салом ніяк не пов’язане. А ось із тишею в машині зв’язок є, причому найпряміший.
Міст, балка, багатоважіль
Почнемо ми нашу просвітницько-розважальну розповідь з короткої технічної довідки про будову задньої підвіски. Минули ті часи, коли єдиним видом був нерозрізний задній міст Жигулів, Москвичів і Волг, підвішений на ресорах. Це, звісно, дешево, досить надійно, але не надто комфортно, а головне — керованість автомобілів із залежною задньою підвіскою зазвичай далека від ідеалу. Особливо, якщо міст стоїть із важким редуктором, і вся ця краса плавно вливається в кількість безпружинних мас. Таку підвіску зараз зустрінеш не надто часто, тому про неї більше говорити не будемо. Набагато цікавіша якась багатоважільна підвіска.
Її перевага — краща плавність ходу (якщо це потрібно), а головне — набагато приємніша керованість. Адже неспроста чимало задніх багатоважіль вміють «підрулювати». Згадайте, як цим пишається, наприклад, Форд. Задня підвіска Фокуса дійсно дуже хороша, що позитивно позначається на драйверських якостях цього гідного воза середнього класу суспільства.
Більш витонченим духовно особистостям нагадаю про підвіску Мерседеса W124 — те ще диво. І досить надійно, і дуже добре рулиться. Єдиний недолік — не кожен зможе відремонтувати таку підвіску: занадто багато важелів, незрозумілих тяг та інших «саленблоків». До того ж, багатоважільна підвіска після ремонту вимагає ще однієї практично неминучої операції: встановлення кутів сходження і розвалу задніх коліс (мова у нас сьогодні йде виключно про задню підвіску). Є думка, що хороший майстер ці кути може виставити на око, іноді — за схилом з мотузочки з гайкою. Віриться в це трохи менше, ніж у доброчесність сутенера з Лос-Анджелеса.
Найпоширеніша задня підвіска недорогих передньопривідних автомобілів — напівзалежна з пружною балкою. Вона трохи краща, ніж залежна, але значно дешевша за незалежну багатоважільну — тому її із задоволенням і використовують у багатьох сучасних автомобілях. Ще однією перевагою такої підвіски можна назвати дуже високу надійність: ламатися там практично нічому. Хіба що витечуть амортизатори, лопнуть пружини або — ось він, наш випадок! — зносяться сайлентблоки. І ось саме тут ми зможемо їх замінити самі, своїми власними м’язистими руками.
До речі, кілька місяців ми готували великий матеріал про сайлентблоки передніх важелів. Там же розповідали в подробицях про різні конструкції «тихих блоків» і про тонкощі їхньої заміни спереду. Можете відкрити в сусідній вкладці або додати цей матеріал у закладки, щоб почитати на дозвіллі.
Що знадобиться для роботи?
Оскільки ми будемо міняти сайлентблоки задньої балки, то їх доведеться насамперед купити. І тут знову згадаємо ми великі і могутні слова «оригінал» і «аналог». Якщо на коробці немає напису «Ягуар», це ще не означає, що вашому «коту» ця запчастина не рідна. Найімовірніше, саме такий самий Lemfoerder у вас на машині і стоїть, тільки з написом Jaguar. Що робить запчастину дорожчою в півтора-два рази, при цьому залишаючи її все тим же Lemfoerder. Загалом, темі пошуку запчастин тут не місце — це розмова окрема, і цієї теми ми торкалися докладно.
Поки ж пошукаємо, що будемо ставити ми. На наш автомобіль вибір є: оригінал Renault за 1 350 лів, німецький Lemfoerder за 1 350, німецький Swag за 1 100 і бельгійський Sidem за 800 лів. Нас цілком влаштує Sidem — дешево і сердито. Отже, із запчастинами розібралися. Що треба з інструменту?
Тут не все так просто. Припустимо, головку на 18 мм і ключ на 16 можна нишком вкрасти з гаража сусіда. Але ось непомітно поцупити підйомник, гідравлічну стійку-упор і пристосування для запресовування нового сайлентблока навряд чи вийде, навіть якщо все це добро у сусіда є. А ще потрібен буде балончик газу з пальником — його знайти простіше.
Загалом, якщо говорити серйозно, то треба буде добре подумати, як підняти машину і чим потім тримати на вазі балку. І, звісно ж, чим ставити новий сайлентблок — перспектива залишитися в гаражі наодинці з машиною зі знятою балкою — не найкраща, її навіть на евакуатор вантажити буде проблематично.
І все ж припустимо, ви все це знайшли. Тоді приступимо до роботи!
Швидко, але акуратно
Піднімаємо машину на підйомник і знімаємо задні колеса — тут описувати нічого.
Тепер треба від’єднати від кріплень на балці задні гальмівні шланги. Завдання — створити запас для того, щоб стало можливо опустити балку вниз. Зовсім знімати гальмівні магістралі не варто, оскільки в цьому разі доведеться прокачувати гальмівну систему, а це абсолютно зайва робота. Довжини ток цілком достатньо, щоб, від’єднавши їх від балки, трохи опустити її пізніше вниз.
1 / 2
2 / 2
На машині без АБС у місці, де гальмівні шланги зчленовуються з тками (над балкою), стоїть розподільник гальмівних зусиль, він же — «колдун». Він може стати невеликою проблемою, і його теж доведеться демонтувати — інакше балку опустити не вийде. У нас є АБС, «колдуна» немає, тому, від’єднавши шланги, ми можемо сміливо приступати до зняття балки. І почнемо ми зліва, з боку водія.
Не забуваємо підставити під балку стійку, потім викручуємо болт із сайлентблока. Тут усе, здається, просто.
1 / 2
2 / 2
З правого боку так легко нічого не вийде — витягнути болт із сайлентблока завадить виштамповка на бензобаку. Тому доведеться зняти весь кронштейн балки. Відкручуємо болти його кріплення, кронштейн разом із сайлентблоком тепер можна опустити нижче і навіть витягнути болт. Тепер монтажкою звільняємо лівий сайлентблок, потім — правий.
Тут, до речі, можна оцінити: чи така вже необхідна була ця заміна? Так, необхідна. Перша ознака — відшарування гуми від внутрішньої втулки — такого бути ніяк не повинно.
Друга — сліди потертості на кронштейні. Це ознака того, що важіль почав уже серйозно «гуляти». Яка вже тут може бути керованість?
Перш ніж витягувати старі сайлентблоки, на важелях зробимо мітки — щоб потім зорієнтувати нові сайлентблоки так само, як стояли старі.
Відзначаємо на важелях мітки, що збігаються з ребрами сайлентблока.
Тепер їх можна витягувати. Найпростіший спосіб — розплавити пластикову обойму, нагрівши пальником важіль. Метод цей працює тільки з пластиковими обоймами — якщо ж сайлентблок металевий, його доведеться випресовувати відповідним пристосуванням. Але ми просто запалюємо пальник і палимо важіль. Спосіб хороший, швидкий, але не варто ним захоплюватися, якщо з бака підтікає бензин. Адже так не тільки сайлентблоки можуть вилетіти.
1 / 2
2 / 2
Як тільки «борода» з розплавленої пластмаси стає досить кучерявою, беремо в руки молоток і використовуємо його за прямим призначенням.
Тепер хапаємо ніж і зчищаємо залишки теплої пластмаси — зробити це треба швидко, поки важіль не охолов. Але при цьому очищати треба ретельно, нічого залишати не можна.
Тепер настав час взяти в руки нові сайлентблоки. На наших запчастинах немає фаски на тій стороні, якою нам потрібно буде вставити їх у важіль.
Це сильно ускладнить роботу, тому підходимо до точила і робимо ці фаски самі. На Lemfoerder вони, до речі, є. Тепер сайлентблоки треба розмітити. Для цього робимо мітки навпроти ребер на гумовій частині і з’єднуємо їх лінією по обоймі. Це нам допоможе поставити їх у правильному положенні.
Далі беремо сайлентблок і пристосування для запресовування (ви ж його все-таки десь знайшли, так?). Перед встановленням сайлентблок і посадкове місце краще обробити мастилом — простіше буде заштовхувати його на місце. Підійде будь-яке мастило — хоч силіконове, хоч якесь інше. Ми використовуємо мідне. Заодно фахівець змащує різьбу на пристосуванні для запресовування (він його береже).
1 / 2
2 / 2
Тепер робимо серйозне обличчя і поєднуємо наші намальовані мітки на сайлентблоці і на важелі. Крутимо нашу «пристосування», вганяючи сайлентблок на місце. Ту саму операцію проводимо і з іншого боку. Залишається зафіксувати важелі в кронштейнах, але для цього треба буде провести кілька маніпуляцій з балкою.
У підвіски автомобіля є одна особливість: нормальний її стан завжди навантажений. Якщо затягнути болти сайлентблоків у тому стані балки, який вона займає зараз, то після опускання машини на землю сайлентблоки можуть провернутися, відшарувавшись від втулок. І вся наша робота виявиться марною. Тому важливо створити навантаження на балку, хоча б приблизно рівне тому, яке виникає під власною вагою автомобіля.
Виходячи з цих мудрих міркувань, ми поки що тільки наживляємо сайлентблок зліва. Болт теж обов’язково обробляємо мідним мастилом — на майбутнє. Справа вставляємо болт і ставимо на місце кронштейн. Хоч би як ми стежили за машиною, внизу все одно буде бруд, тому позицію, в якій стояв кронштейн до зняття, визначити буде нескладно. Ставимо його точно на старе місце і затягуємо болти.
Отже, болти сайлентблоків тільки наживлені, але поки що не затягнуті: це важливо. Піднімаємо нашою гідравлічною стійкою балку доти, доки вісь не підніметься приблизно на рівень порога. Водночас можна помітити, що задня частина машини починає підніматися з підйомника. Це означає, що балку ми підняли достатньо — болти сайлентблоків тепер можна затягувати.
Не забуваємо закріпити зняті гальмівні шланги і, зрозуміло, поставити колеса. Тепер роботу можна вважати закінченою.
У нас залишилося ще одне важливе питання: а чому б не закрутити болт правого сайлентблока навпаки — головкою назовні, гайкою всередину? Адже тоді не доведеться знімати кронштейн балки для витягування цього болта. Воно, звичайно, так. Але що накажете робити, якщо цей болт закисне зовсім? Тобто, на смерть? Тут-то якраз і краще, щоб болт стояв якраз так, як стояти повинен. Все ж машину проектували не дурні, навіть Логан (або особливо Логан).
Що почому?
Скажемо чесно: робота ця не надто складна. Але вона вимагає певних навичок, досвіду, а головне — пристосувань на кшталт підйомника, упору (гідравлічної стійки) і безпосередньо пристосування для запресовування. Якщо все це у вас є — добре. Але якщо ні, експериментів краще не ставити — немає нічого гіршого, ніж зробити цю роботу наполовину, порвати всі гальмівні шланги і переконатися, що поставити новий сайлентблок ніяк не виходить (можна, правда, зробити це кувалдою, але вийде не зовсім точно. Якщо вийде взагалі).
У сервісі ми б за цю роботу віддали 3 450 лів. На Логані сайлентблоки виходять з ладу досить часто, кожні тисяч 60-70. Особливо сильно вони бояться перевантаження: якщо возити в машині цемент і цеглу, сайлентблоки балки можна міняти разом з моторним маслом. Втім, як це зробити, ви тепер знаєте.
За допомогу в підготовці матеріалу дякуємо мережі спеціалізованих магазинів і автосервісів «Логан-Шоп» (СПб, вул. Хіміків, 2, тел.: 928-32-22, 928-32-82).
