Gaznaauto Сайт про автомобили
Здавалося б: зняв старий і поставив новий. Про що йдеться? Але в житті просто тільки кредит під 30% отримати, все інше завжди трохи складніше, ніж здається. Тим більше якщо йдеться про дизельний двигун.
Про фільтри
Я не відкрию Америки, якщо скажу, що паливні фільтри бензинових і дизельних моторів мають деякі відмінності. Обумовлені вони як різницею у властивостях бензину і дизпалива, так і конструкцією паливних систем загалом. Почнемо з палива.
У солярці є така речовина — парафін. А один із параметрів дизпалива — температура помутніння, тобто початку кристалізації парафіну. При зниженні температури парафін, природно, забиває паливний фільтр. У цьому разі і двигун запустити складніше (іноді взагалі неможливо), та й їде машина неважливо. Це особливо актуально для любителів літньої солярки взимку: фільтр взагалі можна забити на смерть. Одним словом, паливний фільтр дизельного мотора має якось справлятися з цією парафіновою заковикою, бензиновий же від цієї напасті позбавлений.
Інша особливість пов’язана з тим, що в солярці є вода (так, хоч би як нам це не подобалося, вона є завжди). Воду пускати в паливну апаратуру не можна, фільтр її просто зобов’язаний затримувати. Тому у фільтрах бувають відстійники, які дають змогу утриману воду злити. Іноді там є навіть датчики води, які сигналізують про високий вміст Н2O у паливі.
Ну, а як впливає особливість дизельної паливної системи на конструкцію фільтра? По-перше, дизельний фільтр повинен затримувати тверді частинки таких розмірів, які не є небезпечними для бензинового мотора, але можуть занапастити паливний насос високого тиску (ПНВТ) і форсунки двигуна.
У ПНВТ є прецизійні деталі (наприклад, пара плунжер-втулка), що мають мікронні зазори. І угробити ці пари можуть не тільки не відфільтровані абразивні частинки. Змащуються вони самим дизельним паливом, а вода, що потрапила, рятівну плівку просто змиває. Що відбувається з деталями, які працюють без змащення, ви вже здогадуєтеся: підвищення шорсткості, збільшення зазору (іноді може і заклинити), і надалі — вихід вузла з ладу. Але ж ПНВТ деяких автомобілів може коштувати не дешевше за закрилок Боїнга, що дуже сумно.
Як бачите, дизельний мотор дуже прискіпливий до стану фільтра. Давайте подивимося, як його змінюють і, можливо, навчимося міняти його самі (хоча іноді цього робити не варто). Для прикладу візьмемо досить популярний у Молдові автомобіль Renault Duster, відомий у вузьких колах як «Дастер-дизелек». Під його капотом перевертає поршнями перевірений часом і дастероводами півторалітровий K9K, що видає на нових автомобілях 109 к.с. Про те, що мотор завоював непогану репутацію, можна судити по зростанню продажів дизельних Дастерів у Молдові: від скромних 5% на початку продажів до 20% на сьогоднішній день. Дизель загалом вдалий, але фільтр міняти все-таки доводиться.
Півгодини без поспіху
Конструктори Рено заховали фільтр від пустотливих ручок власників досить надійно: внизу, за правим переднім крилом. Тобто нам доведеться зняти колесо і підкрилок. І найкраще робити це на підйомнику. Якщо у вас його немає (а інтуїція мені підказує, що його немає у більшості читачів), працювати буде дуже незручно — це одна з причин виконати роботу в сервісі. Але припустимо, підйомник є. Тоді піднімаємо машину і знімаємо колесо — тут нічого складного.
1 / 2
2 / 2
Тепер візьмемося за підкрилок. Уздовж арки крила відкручуємо саморізи і намагаємося їх не розгубити. Усередині локер кріпиться пістонами. Виймати їх краще акуратно, кожен окремо коштує не надто багато, але якщо зламати все, буде прикро (і дорого). Після того, як підкрилок витягнуто з арки назовні, нашому цікавому погляду відкриється сам фільтр.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Точніше — кожух. Сам фільтр стоїть усередині, і нам ще належить до нього добиратися. Для цього беремо головку і відкручуємо болти кріплення кожуха. Перш ніж витягувати сам фільтр, від’єднаємо від нього роз’єм датчика води знизу і роз’єм нагрівального елемента (є тут і такий, він не дає замерзнути паливу у фільтрі в мороз). Тепер можна зняти кришку кожуха. Зверху до фільтра підходять паливні тки, їх теж доведеться від’єднати.
Принагідно доведеться вирішити питання не тільки технічне, а й етичне: зі знятих ток неодмінно поллється солярка. Увага, питання: куди їй литися? Не треба поливати нею землю, екологія у нас і без того так собі. Тому заздалегідь приготуємо ємність для палива, вона нам знадобиться і пізніше. Отже, фільтр у нас в руках. На Дастері змінюється тільки фільтрувальний елемент, тому візьмемося за розбирання корпусу фільтра.
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Першим знімемо датчик води, який вкручений у корпус. Потім відкручуємо болти і знімаємо кришку корпусу. Потім вибиваємо картридж (фільтрувальний елемент), заради заміни якого ми і затіяли всі ці веселощі. Якщо через отвір датчика рівня води його вибити не виходить, беремо плоскогубці і тягнемо його з іншого боку. А тепер беремо купу чистих серветок (тільки без ворсу) і починаємо чистити корпус фільтра.
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Головне завдання — витерти все насухо, і навіть якщо у фільтрі була вода (а вона там була точно), від неї не повинно залишитися і сліду. Спеціаліст сервісу використовує для просушування стиснене повітря, але навряд чи у звичайного автолюбителя в гаражі є компресор, тож чистимо і сушимо будь-якими доступними засобами. І щойно все починає блищати від небувалої чистоти, приступаємо до складання.
 |
 |
Зверніть увагу: кришка корпусу має гумове кільце ущільнювача. Ставити повторно його не можна, але в комплекті нового фільтра воно є. Колечко поменше встане під датчик води. Для того щоб затягнути цей датчик, інструмент не потрібен — все робиться руками, але від душі.
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Ну а тепер залишилося тільки поставити все на місце. Головне — не переплутати паливні тки. Надягаємо роз’єми датчика рівня води і нагрівача, ставимо кришку кожуха. Повертаємо на законне місце підкрилок і ставимо колесо. Тепер опускаємо машину з підйомника і не забуваємо гарненько протягнути шпильки колеса. Робота закінчена? Ще ні.
1 / 2
2 / 2
Дизельна паливна система, як і природа, не терпить порожнечі. І велике спасибі творцям Дастера, які поставили на цей автомобіль грушу для прокачування системи. Користуватися нею не дуже зручно, але це набагато краще, ніж врізатися в систему для прокачування палива. Знаходимо грушу за правою фарою і починаємо прокачувати паливо. Качати, можливо, доведеться довго, але врешті-решт ви відчуєте, що повітря в системі не залишилося.
Ось тепер можна запустити двигун. У нас він затарахтів одразу, але якщо ви возилися з фільтром самі, а після повороту ключа бажаного «тр-тр-тр-тр» не почули, то беріть грушу і качайте далі: повітря вийшло не все. Звичайно, якщо все інше ви зібрали правильно.
Що ще треба знати про фільтр
Паливний фільтр на дизельному Дастері треба міняти на кожному другому ТО, тобто кожні 30 тисяч кілометрів. Раніше інтервал між ТО становив 10 тисяч, але віднедавна його збільшили до 15 — цього цілком достатньо. А чи є сенс міняти фільтр частіше?
За великим рахунком, ні. Позапланова заміна потрібна тільки в одному випадку: якщо ви заправилися, і щось після цього пішло не так. Знизилася прийомистість, змінився звук роботи двигуна, одним словом, машина стала почуватися гірше, ніж до заправки. Але тут, на жаль, однією заміною не обійтися.
Насамперед треба постаратися позбутися неякісного палива. Для цього доведеться доїхати до найближчої хорошої (це обов’язкова умова!) АЗС і долити в бак стільки палива, скільки в нього поміститься. Потім покататися ще й долити наступні хоча б 5-10 літрів. Після цього фільтр краще замінити, навіть якщо проблема зникла. Інша річ, якщо загориться контрольна лампа несправності електронних систем автомобіля (в розмовній мові іменується «пилкою»). Тут уже тягнути не можна — потрібно терміново вирушати в сервіс.
Оскільки наш головний ворог — вода, її можна і потрібно періодично позбуватися. У не надто запущених випадках допоможе вологовидаляч (дегідратор), але занадто на нього покладатися не варто.
Порву ще один баян, заявивши, що бак не варто тримати порожнім — так менше шансів отримати воду у вигляді конденсату. Мова не про це, а про фільтр. На багатьох фільтрах, зокрема й на нашому, є відстійник. У ньому накопичується вода, яку звідти можна злити. На нашому піддослідному Дастері для цього треба відкрутити датчик рівня води знизу фільтра, і вода витече.
Тепер повернемося до виконаної роботи. Оригінальний фільтр коштує 600 лів, його заміна у дилера — 1 100. Щоправда, в рамках регламентного ТО ця операція обійдеться дешевше. А що буде, якщо фільтр міняти від випадку до випадку?
Паливна система дизельного автомобіля — одна з найдорожчих у ремонті систем. Несвоєчасна заміна фільтра насамперед позначиться на форсунках. Комплект для Дастера коштує 119 тисяч лів — це без вартості їх заміни в сервісі. І замінити їх своїми руками в гаражі не вийде: робота складна, а потім ще й потрібне прописування сканером. Чи варто економити на фільтрі? Навряд чи.
Едуард Володимирович Маркман
виконавчий директор Петровського Автоцентру, Президент НА «Асоціація дилерів Рено»
За допомогу в підготовці матеріалу висловлюємо подяку офіційному дилеру Renault в Москві і Санкт-Петербурзі — компанії «Петровський Автоцентр» (СПб, вул. Софійська, 87, (812) 702-1111)
