Зимова експлуатація: як її завести?

Нинішня зима видалася вельми суворою: навіть у середній смузі Молдові справжні морози — не рідкість, а норма буття. Тому багато хто вже встиг зіткнутися з неприємним сюрпризом: замість того, щоб швидко ожити після повороту ключа запалювання, двигун «страйкує». За законом підлості це завжди відбувається в самий «непотрібний» момент — вранці перед важливими зборами або в темряві і далеко від цивілізації. Причому навіть власники відносно свіжих автомобілів у регіонах з помірним кліматом аж ніяк не застраховані від подібних казусів.

Попереджений — значить, озброєний. Якщо знати, що впливає на успішність запуску двигуна в мороз, проблеми можна уникнути.

АКБ

Основна причина, через яку відбувається «фіаско», — стан акумуляторної батареї. Неабияк попрацювала (або просто розряджена) батарея зможе щонайменше кілька разів провернути колінчастий вал, чого не вистачить для вдалої «заводки». Саме тому перше ж зниження температури д о-10. 15 °С з року в рік призводить до натовпів «стражденних» в автомагазинах.

Багато сучасних акумуляторів оснащені спеціальним «вічком»-індикатором, який дає змогу хоча б го прикинути стан батареї. Звичайно, набагато точніше це можна зробити, вимірявши щільність електроліту, але є два «але». По-перше, мало в кого є сам ареометр і навички поводження з ним, по-друге, переважну більшість сучасних «акків» виконано необслуговуваними — тобто, вони не мають різьбових пробок для доступу до електроліту. Однак такий акумулятор теж можна спробувати «оживити» — як мінімум, підзарядивши його малим струмом (до 5А) за допомогою зарядного пристрою. На жаль, сьогодні такі корисні «помічники» стали екзотикою для більшості автомобілістів, хоча користь від «догляду» за акумулятором безсумнівна.

1 / 6

2 / 6

3 / 6

4 / 6

5 / 6

6 / 6

У сильний мороз (-20. -25 °С) радянські автомобілісти практикували простий, але дієвий метод боротьби з холодом — просто забирали акумулятор у тепло на ніч. Як відомо, ємність батареї (і струм стартера, що розвивається) прямо залежить від температури — що холодніше, то акумулятору «важче» видати номінальні параметри. Існував ще один «дідівський» спосіб прогріти електроліт — увімкнути на кілька десятків секунд дальнє світло, але він підходить лише в тому разі, якщо АКБ повністю заряджена.

У разі, якщо акумулятор пропрацював 3-5 років, напередодні холодів корисно якщо не підзарядити його, то хоча б перевірити стан за допомогою спеціального приладу — вони зустрічаються на багатьох СТО. Діагностичний пристрій дає змогу не тільки виміряти напругу на клемах АКБ (непрямий показник ступеня зарядженості акумулятора), а й зімітувати реальне навантаження.

Моторне мастило

Колись у двигун заливали «сезонну» оливу — літню або зимову відповідно. Зараз же будь-яка моторна олива розрахована на роботу в широкому діапазоні температур навколишнього середовища — на це вказують дві цифри в індексі SAE.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Що нижча перша цифра (до букви W), то краще масло пристосоване для роботи в мороз. Для більшості регіонів Молдові «стандартними» стали оливи з індексом в’язкості 0W або 5W, хоча на «півднях», на кшталт Краснодара або Сочі, в більшості випадків вистачить навіть скромної «напівсинтетики» SAE 10W40. Занадто густе масло не тільки «ускладнює життя» акумуляторної батареї, а й помітно погіршує змащування деталей мотора, що труться. Велике значення має температура прокачування — тобто, кінетична в’язкість оливи і її плинність. Адже на «гуталіні» в системі змащення в перші кілька хвилин після пуску двигун працюватиме фактично «всуху». Якщо для пуску в морозний зимовий день обрано оливу зовсім «не тієї» в’язкості (наприклад, мінералку SAE 15W40), одразу після запуску може навіть не згаснути лампа аварійного тиску оливи, оскільки оливонасос не здатний прокачати та подати в канали системи змащення застиглу субстанцію.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Якщо не звертати уваги на «залізні крики» двигуна, це загрожує задирами циліндропоршневої групи. Надмірно густе мастило погано впливає і на ресурс газорозподільного механізму — зокрема, воно може призвести до швидкого зносу кулачків розподільного вала або стуку гідрокомпенсаторів теплових зазорів клапанів.

1 / 7

2 / 7

3 / 7

4 / 7

5 / 7

6 / 7

7 / 7

Важливо, щоб олива в двигуні була потрібної в’язкості і в достатній кількості! Багато автомобілістів просто забувають про те, що будь-яка моторна олива може витрачатися на чад, що стало справжнім «бичем» окремих моторів. «Червона олійка», що загорілася в комбінації приладів, — це привід відразу ж заглушити двигун для того, щоб уникнути швидкої поїздки на евакуаторі.

Температура двигуна

Практично всі особливості зимового пуску пов’язані насамперед зі стартом двигуна після тривалої стоянки — наприклад, нічної. Якщо ж заглушити прогрітий двигун, то завести його через короткий час, вочевидь, жодної проблеми не становитиме. Отже, можна піти від зворотного — зробити так, щоб мотор не остигав до температур загусання масла. Залишилося придумати, як.

Перший і найочевидніший спосіб практикується водіями на Крайній Півночі: можна просто не глушити машину. Інтернет рясніє розповідями про те, як мотори у важких кліматичних умовах працюють по кілька місяців без зупинки, тому що, заглушивши двигун на годину-дві, його можна вже не завести. Зрозуміло, середньостатистичному міському автовласникові такий спосіб не підійде.

«Лайтова» версія способу збереження тепла теж давно практикується багатьма водіями: картонка перед радіатором вже не перше десятиліття прикрашає автомобілі по всій країні. Метод правильний і робочий, але допомагає він тільки в тому, щоб антифриз не остигав під час руху в сильні холоди і, відповідно, не охолоджував двигун і салон. Під час стоянки картонка в утриманні тепла, звісно, абсолютно безсила.

«Хардкорна» ж версія, мабуть, надто вже безкомпромісна і навіть надлишкова для багатьох сучасних машин — вона підійде лише власникам літніх машин і жителям Крайньої Півночі. Суть проста — ви напевно не раз бачили автомобілі в «намордниках», що загортають всю передню частину. Принаймні, для старих вантажівок, УАЗиків-«буханок» і деяких «Жигулів» цей трюк був актуальним поза всяким сумнівом.

Свічки запалювання

Для того, щоб паливно-повітряна суміш успішно згоріла в циліндрах бензинового ДВЗ, її потрібно чимось підпалити. Старі свічки запалювання з великим зносом електродів роблять це досить неохоче, а якщо додати наліт і відкладення, то немає нічого дивного в тому, що взимку спроба запуску холодного двигуна нерідко закінчується «залитими» свічками. Особливості зимової експлуатації (короткі поїздки, низькі обороти) і без того підвищують ймовірність нагароутворення на свічках, а в наш час до них ще додається «присадкова» неприємність — відкладення, пов’язані з добавками, які підвищують октанове число. Найгірше, якщо в паливі присутня залізовмісна присадка (з фероценом), через яку на електродах утворюється червонуватий наліт. Після цього енергія іскри стає помітно нижчою, а сама вона набагато охочіше «стікає на масу».